Садовая ежевика очень ценна не только своими вкусовыми качествами и ароматом, но и наличием большого количества витаминов. А кусты ежевики в период цветения и плодоношения могут стать действительным украшением сада.

Начать культивировать ежевику на своем участке можно с нескольких кустов, например подобрать несколько сортов бесшипной черной ежевики. Черенки ежевики примерно в конце марта – начале апреля сразу высаживаются в грунт. На поверхности оставляются по одной почке.

Растения не любят затенение, поэтому для них лучше подобрать  хорошо освещенное место на участке.

Посадочные ямы готовятся заранее, лучше с осени, размером 60х60х60 см и на расстоянии 1,5 м друг от друга. Грунт должен состоять из 1/3 хорошо перепревшего перегноя, 1/3 крупнозернистого речного песка, остальное – верхняя часть плодородного слоя земли. Все это хорошо перемешивается прямо в яме и сверху на 5 см мульчируется речным песком.

Перед посадкой черенки нужно подготовить к высадке для лучшего укоренения. Над верхней почкой на высоте 3 см делается горизонтальный надрез и заклеивается пластилином, над нижней почкой – под углом в 45 градусов. Остро заточенным ножом делаются осторожно по 4 надреза коры черенков, начиная со 2 почки и до самого низа, при этом сами почки не разрезаются.

В первый год к осени черенки должны укорениться и дать бесшипные побеги до 3 м в длину. На будущий год в середине августа может созреть первый урожай. На кисти могут располагаться примерно от 8 до 20 крупных ягод очень сладкого, с легкой кислинкой вкуса.

Полив молодых саженцев нужно осуществлять ежедневно не менее 3 раз в день. Взрослые растения поливаются не так часто – через 2 дня по 20-30 литров воды под куст. Утром после полива почва под кустами рыхлится.

За сезон делается 3 подкормки ежевики. Первая проводится в момент цветения, вторая в начале августа, а третья в сентябре. Вносится 1 ведро коровяка на куст. Коровяк разводится водой в соотношении 1:8, настаивается на солнце не менее недели, многократно перемешивается в течении дня.

После подкормки ежевика обязательно обильно поливается, при этом добавляется поллитровая банка древесной золы. Использовать золу хвойных деревьев нельзя. Это яд для корневой системы ежевики! 

Первые 2-3 года, пока ежевика еще слабая, необходимо оставлять до 3 молодых побегов, остальные нужно обязательно удалять. У взрослых кустов можно оставлять по 5-7 побегов.

Концы молодых побегов, касаясь земли, легко укореняются самостоятельно. С августа по октябрь они тщательно поливаются – это должно облегчить приживаемость ежевики. Один куст дает несколько десятков дочерних побегов. Весной они отрезаются, а основные побеги подвязываются к шпалере высотой 2 м.

Осенью побеги отвязываются от шпалеры, укладываются на землю и хорошо укрываются (можно положить на них доски). Сверху тщательно, чтобы не было щелей, все это укрывается камышом или лапником. Это самый лучший укрывной материал для ежевики. Весной, как только растает снег, все это убирается и сжигается. пепел камыша можно положить под кусты – это дополнительный источник питания.

Перед укрытием ежевики на зиму под каждый куст можно положить по одному полиэтиленовому мешку, наполненному сухими листьями. Они хорошо защищают коневую систему растения от вымерзания при малоснежной зиме, а весной при перегнивании в мешке получается хорошее удобрение.

В итоге, один куст ежевики дает 2,5 ведра крупных ягод величиной с небольшую сливу. Из них получается вкусное, ароматное варенье и компот.

К тому же, похоже у ежевики почти нет никаких вредителей.

В настоящее время вопрос отопления жилых и хозяйственных помещений имеет достаточно важное значение. Морозы для нас – это вещь не абстрактная, тем более в условиях не редких перебоев с электричеством и постоянного роста цена на энергоносители. Поэтому, думаю, будет интересно как можно больше узнать о проектах и описаниях печей различного хозяйственного назначения.

Но для того, чтобы постоянно поддерживать комфортную температуру в доме, малогабаритную многофункциональную печь топить приходится иногда по 2-3 раза в сутки. Хотя, современные малогабаритные печи с дробной топкой достаточно быстро прогреваются, они эффективны и экономичны – сжигается ровно столько дров, сколько нужно для обогрева.

Известны конструкции специальных отопительных печей большой теплоемкости с продолжительностью теплоотдачи после одной топки в течении 18-24 часов. Правильный выбор тепловых характеристик и правильная эксплуатация такой отопительной печи позволяет поддерживать в помещении почти идеальные комфортные условия при минимальных затратах времени и сил.

Рассмотрим конструкцию такой печи, которая позволяет жить в доме в любое время года, не опасаясь никаких перебоев с энергообеспечением. Это печь с теплоотдачей в 1800-2200 ккал/час. Данная печь принадлежит к группе печей с большой теплоемкостью. Рассчитана эта печь на топку дровами – длина поленьев до 50 см при толщине не более 10 см. Размеры топочной камеры позволяют одновременно загрузить примерно 16 кг дров (при суточной норме сжигания до 20 кг). Топить эту печь можно не только дровами – конструкция топливника допускает использование практически любого твердого топлива: брикетов, торфа, каменного угля. Но при этом тепловые характеристики могут существенно измениться:

Особенность конструкции этой печи заключается в том, что ее ширина составляет 51 см. Поэтому, если ее установить между двумя комнатами по оси перегородки, то печь будет выступать в помещение только на 10-15 см. Это позволит экономно использовать полезную жилую площадь и в то же время иметь достаточное количество тепла для отопления.

Печь, указанная на рис.1 высоты 2,52 м предназначена для помещений с высотой потолка 2,8 м. Для другой высоты потолка конструкцию печи можно изменить, увеличивая или уменьшая число рядов в кладке от 20 по 26 ряд включительно. Кладка печи – простая и не имеет каких-либо особенностей. Перечень необходимых материалов и приборов для ее сооружения:

Кирпич красный полнотелый	350 шт.
Кирпич огнеупорный	125 шт.
Глина красная	0,39 куб. м
Глина огнеупорная	0,14 куб. м
Песок	0,53 куб. м
Дверка топочная 280х250 мм	1 шт.
Дверка поддувальная 135х120 м	1 шт.
Задвижки печные 130х260 мм	2 шт.
Колосниковая решетка 295х250 мм	1 шт.
Прочистные дверки 13х12	1шт.
Предтопочный лист 50х70 см	1шт.

В данном виде печь имеет насадную дымовую трубу и ее можно рекомендовать для сооружения в одноэтажном доме. Эксплуатация печей большой теплоемкости достаточно проста, хотя и имеет некоторые особенности. Топить печь желательно в одно и тоже время, лучше утром или днем, чтобы к вечеру и на ночь в ней не оставалось непрогоревших или тлеющих углей.

Количество однократно закладываемого топлива выбирается в соответствии с температурой наружного воздуха. При максимальной загрузке над дровами нужно обязательно оставлять свободное пространство до перекрытия топливника высотой не менее 20-25 см. При необходимости количество сжигаемых за одну топку дров можно увеличить на 20-25 %, но не более.

В этом случае положенную порцию топлива загружают в два приема – сначала загружают дрова на всю полезную емкость топливника, а оставшуюся часть подкладывают во время горения. Но делать это надо быстро, чтобы не выстудить печь через открытую дверку топливника.

Не стоит топить печь с открытой топочной дверкой, так как это существенно снижает ее тепловые качества, ведет к большой потере тепла и нерациональному использованию топлива. По этой же причине по окончании топки дымовую трубу нужно обязательно закрывать.

Сейчас считается, что выращивать картофель, тем более на небольшом участке, невыгодно - слишком много затрат и слишком малая отдача. Это имеет некоторую долю истины, картофель действительно требует внимания, но при соблюдении определенной агротехники, он может выдать щедрый урожай.

Далее предлагается определенная агротехника, которая была опробована на таких сортах картофеля как Сорокодневка, Синеглазка, Романо, Темп, Изора, Лорх, Айтес, Конкорд, Ранняя роза.

1. Подготовка

Посадочный материал начинают готовить очень рано – во второй половине февраля.Семенные клубни заносятся в дом и тщательно моются, выдерживаются полчаса в теплом, малинового цвета растворе марганцовки и раскладываются в один слой глазками вверх.

Как только появятся ростки, картофель опрыскивается вытяжкой древесной золы (стакан золы заливается литром горячей воды, настаивается сутки, процеживается и разводится в 10 раз). На следующий день клубни переворачиваются и опрыскивается вторая сторона. В помещении, где будет хранится картофель должно быть не выше 15 градусов – это самая подходящая температура для яровизации. Таким образом еще клубни до посадки не высыхают, не сморщиваются, ростки формируются короткие, толстые, крепкие, густо усыпанные белыми бугорками – зачатками корней, с темно-зеленой розочкой начинающих разворачиваться листьев на верхушке.

За 3-4 дня до высадки, чтобы быстрее нарастали корни, клубни окунаются в раствор мочевины (спичечный коробок на ведро воды) и аккуратно складываются в ведра или тазы. Сверху накрывают пленкой или мокрой ветошью, чтобы влага с поверхности не испарялась.

2. Посадка

Лучше постараться посадить картофель как можно раньше, обычно в середине-конце апреля. Почва перекапывается, разравнивается граблями, намечаются тяпкой рядки через 70 см и делаются с интервалом 40-45 см лунки. В каждую лунку насыпается лопата перегноя (азот), горсть древесной золы (калий) и кладется кусочек любой свежей рыбы (фосфор и микроэлементы). В центре делается углубление и немного наклонно помещается клубень глазками вверх с густой белой бородой корней. Сверху его можно прикрыть свежей травой и засыпается землей, чтобы клубень оказался на глубине 5-6 см.

3. Прополки и подкормки

Через 4 дня после посадки, а затем – когда появятся всходы, почва рыхлится граблями. Это уничтожает всходы сорняков и снижает испарение влаги. Когда кустики достигают высоты 10-15 см, под каждый выливается по литру настоя перебродившего коровяка (1:20) и сразу же растения окучиваются. Спустя полторы недели картофель поливается розовым раствором марганцовки (2л на куст), а еще через неделю – борной кислотой (аптечный пакетик на ведро воды, разводится в 10 раз и дается по 1 л на растение). С борной подкормкой картофель получается вкусней, а урожай выше. Перед цветением картофель подкармливается (по 2 л на куст) травяным настоем. Годится любая трава, но лучше крапива и молочай. Трава измельчается, засыпается в подходящую емкость, заливается водой, накрывается пленкой и настаивается неделю. Перед использованием раствор разводится в 10 раз.

Когда растения подрастают до 20-25 см, они высоко окучиваются. В дальнейшем проводится только рыхление почвы вокруг после дождя, а в сухое лето – полив.

4. Уборка

Копается картофель обычно в середине августа. Дней за 10 до уборки срезается ботва, оставляются пеньки 6-8 см на поверхностью почвы. Копается картофель только в сухую, желательно солнечную погоду. Клубни кладутся рядом с гнездом. Несколько часов они подсыхают и прогреваются на солнце. Чтобы обсохли равномерно, они переворачиваются.

Во второй половине дня можно приступать к отбору семенного материала. На семена картофель берется только из самых урожайных гнезд и только здоровые, не поврежденные проволочником клубни, массой 80-90 г. Остальной картофель сортируется, складывается в ящики или мешки и переносится в подвал. Таким образом из одного клубня можно получить 10-15 крупных, примерно ведро с 4 кустов.

Семенные клубни раскладываются для озеленения на 2-3 недели, пока они не станут темно-зелеными, переворачиваются время от времени. Затем они складываются в небольшие ящики по сортам и переносятся опять же в подвал. За время хранения отходов из за болезней и грызунов практически не бывает.

Такая технология конечно трудоемка, но хороший урожай гарантирован.