Как выбрать материал для создания дорожек в саду или при подъезде к дому, какие есть особенности при настиле садовых дорожек? Об этом и пойдет речь в этой статье.

Один из основных вопросов, который встает перед человеком, который собирается прокладывать дорожки у себя на участке – это из какого материала их сделать. Существует море различных материалов, которые можно использовать для создания садовых дорожек. Для каждого из них есть технология укладки, имеющая свои особенности. Эти же материалы можно использовать и для покрытий патио или подъездных дорожек, которые могут испытывать относительно большие нагрузки.

Материал покрытия дорожек

Для покрытия садовых дорожек используют в основном: монолитный бетон, битум или асфальт, насыпные материалы, плиты из бетона, бетонные блоки и плитки, кирпичи из глины. При этом можно не ограничиваться одним материалом, ведь сочетание разных материалов будет выглядеть намного интересней. Кроме того, для покрытия можно воспользоваться и таким материалами как булыжник или пропитанными антисептиком деревянными брусками.

Для фиксации покрытия можно установить бордюрные камни из того же или другого материала. Но как я уже говорил выше, при использовании разных материалов можно получить декоративный контраст. Бордюр может быть плоским, уложенным заподлицо с основным покрытием, или выступающим, чтобы удержать землю газона или клумбы.

Основания покрытий

Для всех покрытий дорожек нужен фундамент или основа, или как ее называют – “постель”. Это может быть слой песка толщиной от 50 мм; песок, уложенный на слое щебенки толщиной 50 мм (для дорожек на мягком грунте) или литой бетон (для автомобильных дорожек). Обычно на каждые 10 кв. м покрытия уходит 700 – 800 кг песка, и, если требуется, то и 0,5 куб. м или 900 кг щебенки.

Независимо от применяемого материала нужно организовать дренаж дождевой воды. Поверхность дорожек, таким образом, должна быть ровной и с небольшим уклоном в одном направлении (от дома) или от середины к краям. Обычно рекомендуется уклон 1:60 или 25 мм на 1,5 м.

Дренажные уклоны выставляются с помощью уровня и прямой доски с колышками, укрепленными по торцам. Если дорожка ведет к дому, то дренажный канал соединяется с дренажом дома. Чтобы брызги не попадали на стены дома, окончательная высота любого покрытия около дома должна быть по крайней мере на 150 мм ниже уровня гидроизоляции стен дома.

Подготовка к укладке покрытия

Готовят несколько деревянных колышков с метками, отмечающими толщину покрытия, толщину песчаной подушки и толщину слоя щебенки. Затем устанавливают колышки с натянутым между ними шнурком, отмечающим размеры покрытия. Далее выкапывают дорожку требуемой глубины. В самой высокой точке дорожки забивают колышки, у которых верхние концы должны быть на одной высоте. Идя от них, забивают остальные колышки до конца дорожки, выставляя их высоту по уровню так, чтобы получился правильный уклон.

Забив колышки по обеим сторонам будущей дорожки, трамбуют дно траншеи, обычно это делают прочным ровным поленом с прибитой к нему перекладиной.

Если у дорожки будет оребрение (блоки, кирпичи и т.д.), на этом этапе устанавливают оребрение на раствор, который должен застыть до укладки фундамента. Чтобы не ошибиться при укладке оребрения и выдержать нужное расстояние между бордюрами, можно временно уложить несколько рядов покрытия.

Укладка фундамента

Если использовать щебенку или аналогичный материал, то ее разбрасывают по дорожке и трамбуют. Одновременно по планке, установленной поперек дорожки на колышки, проверяют уровень. Затем крепят к колышкам выравнивающие планки для укладки песка на нужный уровень, отмеченный на колышках. Потом засыпают песок и разравнивают его доской до нужной толщины – утапливают доску до выравнивающих планок и перемещают ее перпендикулярно к ним. Выровняв песок, снимают выравнивающие планки, вытаскивают колышки и оставшиеся от них отверстия засыпают песком.

Если блоки покрытия укладывают на песчаное основание, то насыпают песок на 2/3 нужной высоты и трамбуют его вибратором, а затем подсыпают его до нужного уровня.

Типы покрытия

Битум. Мелкие камни, связанные битумом или асфальтом, укладывают на толстое основание, а для подъездной дорожки – на литой бетон с хорошим оребрением.

Монолитный бетон. Дешевый, но довольно унылый. Этот материал, тем не менее, износостойкий материал.  Особенно хорошо подходит для извилистых дорожек, где при использовании других материалов их приходится часто распиливать. Часто используется для подъездных дорожек. При этом укладывается в две колеи с промежутком, заполненным другим материалом. Для подъездной дорожки толщина бетонного покрытия должна быть как минимум 75-100 мм и укладываться на основание из щебенки. Для заливки бетона понадобиться опалубка, а чтобы он не растрескивался по мере высыхания обязательно делают компенсационные швы.

Насыпные материалы. Гравий – относительно дешевый материал. Его легко укладывать и на садовую, и на подъездную дорожку. Он должен быть уложен на хорошее прочное основание (утрамбованная щебеночно-песчаная смесь) и нуждается в оребрении, чтобы не расползался по участку.

Плиты. Покрытие из настоящих каменных плит очень дорого. Поэтому многие отдают предпочтение бетонным плитам с различной текстурой, блокам из камней или терракотовым плиткам. Для создания садовых дорожек или патио все, что требуется – это песчаное основание. Но при устройстве подъездной дорожки на мягком грунте плиты лучше укладывать на сплошное основание из раствора по сплошной бетонной плите и использовать более толстые плиты.

Чтобы уложить плиты на дорожку или патио, нужно начинать от самой высокой точки или из центра круглого патио. Укладывают плиту на пять лепешек раствора – по углам и в середине, осаживают ее на место ручкой молотка и уровнем проверяют горизонтальность установки в одном направлении и наклон – в другом. На каждую полную плиту может уходить около 1 кг раствора.

До укладки второй плиты выкладывают раствор вдоль соединяемой стороны первой плиты так, чтобы получить шов не более 3 мм. Кладут вторую плиту на место и продолжают дальше укладку, нанося раствор на все стыки до тех пор, пока в ход не пойдут все полноразмерные плиты до краев дорожки или патио. У бордюра плитки надо резать. По ходу работы с поверхности плит надо обязательно удалять попавший на них раствор, иначе потом не отскребешь. Когда раствор в швах застынет, окончательно заделывают швы.

Покрытие из боя. Самый экономичный способ покрыть дорожку или патио, если конечно этот самый бой у вас есть. Укладывается на бетонный раствор по песчаной подушке и основанию щебенки. На 10-15 кв. м такого покрытия дорожки уходит 1 мешок цемента и 5 мешков мелкого песка. Специальное оребрение не требуется. Если задумали покрыть боем подъездную дорожку, то сначала необходимо отлить бетонную плиту.

Как только будет уложен песок, на нем можно размещать камни в окончательное положение. Самые большие куски укладываются сбоку так, чтобы их прямые линии формировали ребра, а зазоры между ними заполняют маленькими камнями. Затем открытые внешние ребра замазывают узкой лентой раствора, уложенного под углом в 45 градусов, которая удерживает камни от перемещения. Стыки между кусками плит делают заподлицо.

Бетонные блоки. Для подъездной и садовой дорожки широко используются бетонные блоки в форме кирпича, которыми можно выложить и патио. Оребрение необходимо крепить раствором, но сами блоки укладывают на слой песка (на основании из щебенки), который трамбуют до и после укладки блоков.

Природные блоки и глиняную брусчатку укладывают одним и тем же способом – на утрамбованную песчаную подушку. Но выглядят они более естественно и создают приятный цветовой эффект. Их можно укладывать на сплошную основу из раствора, аналогично покрытию из боя.

Установив оребрение, блоки или кирпичи укладывают по выбранному рисунку на слой утрамбованного песка, прижимая каждый блок торцом к соседнему и прочно придавливая его на место. Начиная от ребра или угла, сначала укладывают все полные блоки, а затем отпиливают блоки, идущие вдоль ребер.

Уложив все покрытие, еще раз проходят по нему плоским вибратором, чтобы покрытие осело до правильной высоты (заподлицо или чуть ниже оребрения). Под конец работы, чтобы заполнить щели, на поверхности покрытия разметают щеткой мелкий песок.

Как известно, для Подмосковья характерен пучинистый грунт, на котором достаточно проблематично организовать устойчивый забор. А несущей конструкцией для забора являются столбы, которые недостаточно нагружены весом слег и штакетника, чтобы противостоять выталкивающим силам при промерзании пучинистого грунта. Если учесть, что глубина промерзания такой земли составляет 1,2-1,5 м, то работы по обеспечению устойчивости забора могут обойтись в существенную сумму, плюс временные затраты.

Расскажу об одном оригинальном способе по обеспечению такой устойчивости забора, который не потребует много затрат на материалы. Вообще существует много способов и приемов для того, чтобы столбы забора не перекашивало и на них не влияли сезонные колебания грунта.

Один общеизвестный прием – это заглубление столбов забора ниже глубины промерзания так, чтобы выталкивающие силы оказались меньше, чем силы сцепления столба с непромерзающим грунта. Заглубление в этом случае получается большое и нужен длинный, дорогой столб.

Другой прием, тоже известный – это когда столб устанавливают в яму чуть ниже, чем глубина промерзания и заливают бетоном основание. Для надежного сцепления у столба делают крестовину или подпятник. Этот способ надежный, но и затраты большие.

Третий прием – это немного измененный предыдущий способ, когда яму под столб делают ручным почвенным буром с откидным плугом. Это значительно удешевляет работы по рытью и уменьшает объемы закладываемого раствора.

Можно принять дополнительные меры по уменьшению сцепления столба с грунтом в промерзающем грунте за счет смазки столба машинным маслом или его закрутка в полиэтиленовую пленку. Но все это временные меры.

Добиться оптимального соотношения стоимость/трудозатраты можно изготовив самостопорящиеся столбы. Идея заключается в том, чтобы в нижней части сделать некое подобие якоря со складывающимися лапами. Лапы делаются из обрезков трубы большего диаметра, чем труба, используемая для опоры забора. Например, для столбов можно использовать трубы с внешним диаметром 4,6 см и 6 см. А лапы вырезаются болгаркой из труб с внутренним диаметром 6 см и 7,6 см соответственно. Размеры выбраны с учетом того, что для бурения будет применяться почвенный бур с длиной штока около метра и с головкой в 14 см диаметра. Ось для лап делается из арматурного прута диаметром 9 мм. Под ось на лапы необходимо наварить серьги из шайб и отрезков полосовой стали с отверстиями диаметром в 10 мм.

Установить такой забор можно следующим образом. Сначала ручным буром на всю длину штока делаются скважины. В конце каждой скважины, прокачиванием штока, выбираются небольшие полости. Затем в скважину опускается столб со сложенными лапами, которые закручены проволочным кольцом с привязанной веревкой. Это кольцо необходимо для того, чтобы можно было выверить правильность установки столба во всех плоскостях и, если нужно, вынуть столб. Иначе, раскрывшиеся лапы не дадут сделать это свободно.

Затем столб осаживается кувалдой до тех пор, пока лапы не оказываются на одном уровнем с полостью. После этого веревкой сдергиваем проволочное кольцо наверх. Раскрывшиеся лапы подбиваем ломом, чтобы они надежно вошли в почву. А пространство между стенками скважины и трубой засыпаем песком.

Предлагаю ознакомится с интересной планировкой пятикомнатного дома. Он кажется довольно просторным несмотря на небольшую площадь. Я думаю дачники, собирающиеся строиться, могут заинтересоваться этим проектом.

Внешняя привлекательность дома зависит от соотношения размеров фасада, от формы крыши, формы и расположения окон. Размер окна обязательно должен быть связан с размерами комнаты и ее площадью, учитывается освещенность и необходимость в экономии тепла. Все наверное заметили что наличие на фасаде дома окон разных по форме и размерам, грамотно скомпонованных, придает дому  дополнительный эффект.

В проектах представлено 6 типов окон, которые свободно можно купить готовыми или заказать, так как они соответствуют ГОСТу. Маленькие окна 600х600 мм – используются санузлов и кладовок; окна побольше 1200х1500 мм и  900х1500 мм используются для гостиной и кухни (столовой). Самые большие окна, 1200х1800 мм, устанавливаются на веранде.

Архитектура фасада дома определяется верандой и лоджией над ней – открытая или остекленная (рис.1).  Небольшие окна со скошенном углом на фасаде можно заказать. Для украшения противоположной стороны дома в двух спальнях полумансардного этажа вставляются специальные окна в форме четверти окружности и круглое окно на чердаке. Они образуют некую законченную группу (рис.2). Местоположение всех окон на планах образуют целостную композицию, так что нарушать ее не стоит.

При проектировании дома с мансардой немаловажна и форма крыши. В этом проекте она двускатная – это хорошо смотрится и сделать ее не сложно. На стены дома опираются стропила на 1,5 м выше пола мансарды, что позволило избежать перегиба крыши на скате. Для защиты стен от дождя края кровли выносятся от стены не менее чем на 0,5 м. Такой свес кровли поддерживают профильные доски, прибитые к стропилам. Удобная планировка и композиция фасадов здесь взаимосвязаны.

Размеры дома вполне средние 7,4х10,4 м не считая веранды. Общая площадь – 113,1 кв. м без цокольного этажа. Все комнаты изолированы, кухня-столовая находится рядом с гостиной, разумно выбрано место для лестницы. Санузлы предусмотрены на обоих этажах. Внутренняя лестница изолирована от всех помещений первого этажа, чтобы тепло не уходило вверх, если зимой будет отапливаться только первый этаж.

Обозначения: 1 – кухня-столовая, 2 - гостиная, 3 - санузел, 4 - прихожая, 5 - спальная, 6 - тамбур, 7 - веранда, 8 - гардеробная, 9 - коридор, 10 - лоджия, 11 - гараж, 12 - кладовая, 13 - сауна, 14 - котельная

На первом этаже (рис.3) расположена гостиная (20 кв. м), кухня-столовая (12 кв. м), спальная (10 кв. м), санузел (1,7 кв. м), прихожая (5,8 кв. м) и веранда (10 кв. м). На верхнем этаже (рис.4) спроектированы 3 спальни (15,4 кв. м, 14,8 кв. м, 10 кв. м), санузел с душем (4 кв. м), гардеробная (2,6 кв. м), коридор (8 кв. м), лоджия (10 кв. м). Если в доме предполагается строить цокольный этаж (рис.5), в нем целесообразно разместить кладовые, котельную, сауну, возможно гараж при дополнительном заглублении пола и уклоне участка.