На даче

Садовая ежевика

2012-02-11T14:21:00.001+03:00

Садовая ежевика очень ценна не только своими вкусовыми качествами и ароматом, но и наличием большого количества витаминов. А кусты ежевики в период цветения и плодоношения могут стать действительным украшением сада.

Начать культивировать ежевику на своем участке можно с нескольких кустов, например подобрать несколько сортов бесшипной черной ежевики. Черенки ежевики примерно в конце марта – начале апреля сразу высаживаются в грунт. На поверхности оставляются по одной почке.

Растения не любят затенение, поэтому для них лучше подобрать хорошо освещенное место на участке.

Посадочные ямы готовятся заранее, лучше с осени, размером 60х60х60 см и на расстоянии 1,5 м друг от друга. Грунт должен состоять из 1/3 хорошо перепревшего перегноя, 1/3 крупнозернистого речного песка, остальное – верхняя часть плодородного слоя земли. Все это хорошо перемешивается прямо в яме и сверху на 5 см мульчируется речным песком.

Перед посадкой черенки нужно подготовить к высадке для лучшего укоренения. Над верхней почкой на высоте 3 см делается горизонтальный надрез и заклеивается пластилином, над нижней почкой – под углом в 45 градусов. Остро заточенным ножом делаются осторожно по 4 надреза коры черенков, начиная со 2 почки и до самого низа, при этом сами почки не разрезаются.

В первый год к осени черенки должны укорениться и дать бесшипные побеги до 3 м в длину. На будущий год в середине августа может созреть первый урожай. На кисти могут располагаться примерно от 8 до 20 крупных ягод очень сладкого, с легкой кислинкой вкуса.

Полив молодых саженцев нужно осуществлять ежедневно не менее 3 раз в день. Взрослые растения поливаются не так часто – через 2 дня по 20-30 литров воды под куст. Утром после полива почва под кустами рыхлится.

За сезон делается 3 подкормки ежевики. Первая проводится в момент цветения, вторая в начале августа, а третья в сентябре. Вносится 1 ведро коровяка на куст. Коровяк разводится водой в соотношении 1:8, настаивается на солнце не менее недели, многократно перемешивается в течении дня.

После подкормки ежевика обязательно обильно поливается, при этом добавляется поллитровая банка древесной золы. Использовать золу хвойных деревьев нельзя. Это яд для корневой системы ежевики!

Первые 2-3 года, пока ежевика еще слабая, необходимо оставлять до 3 молодых побегов, остальные нужно обязательно удалять. У взрослых кустов можно оставлять по 5-7 побегов.

Концы молодых побегов, касаясь земли, легко укореняются самостоятельно. С августа по октябрь они тщательно поливаются – это должно облегчить приживаемость ежевики. Один куст дает несколько десятков дочерних побегов. Весной они отрезаются, а основные побеги подвязываются к шпалере высотой 2 м.

Осенью побеги отвязываются от шпалеры, укладываются на землю и хорошо укрываются (можно положить на них доски). Сверху тщательно, чтобы не было щелей, все это укрывается камышом или лапником. Это самый лучший укрывной материал для ежевики. Весной, как только растает снег, все это убирается и сжигается. пепел камыша можно положить под кусты – это дополнительный источник питания.

Перед укрытием ежевики на зиму под каждый куст можно положить по одному полиэтиленовому мешку, наполненному сухими листьями. Они хорошо защищают коневую систему растения от вымерзания при малоснежной зиме, а весной при перегнивании в мешке получается хорошее удобрение.

В итоге, один куст ежевики дает 2,5 ведра крупных ягод величиной с небольшую сливу. Из них получается вкусное, ароматное варенье и компот.

К тому же, похоже у ежевики почти нет никаких вредителей.

Отопительная печь с большой теплоотдачей

2012-02-05T17:04:00.001+03:00

В настоящее время вопрос отопления жилых и хозяйственных помещений имеет достаточно важное значение. Морозы для нас – это вещь не абстрактная, тем более в условиях не редких перебоев с электричеством и постоянного роста цена на энергоносители. Поэтому, думаю, будет интересно как можно больше узнать о проектах и описаниях печей различного хозяйственного назначения.

Но для того, чтобы постоянно поддерживать комфортную температуру в доме, малогабаритную многофункциональную печь топить приходится иногда по 2-3 раза в сутки. Хотя, современные малогабаритные печи с дробной топкой достаточно быстро прогреваются, они эффективны и экономичны – сжигается ровно столько дров, сколько нужно для обогрева.

Известны конструкции специальных отопительных печей большой теплоемкости с продолжительностью теплоотдачи после одной топки в течении 18-24 часов. Правильный выбор тепловых характеристик и правильная эксплуатация такой отопительной печи позволяет поддерживать в помещении почти идеальные комфортные условия при минимальных затратах времени и сил.

Рассмотрим конструкцию такой печи, которая позволяет жить в доме в любое время года, не опасаясь никаких перебоев с энергообеспечением. Это печь с теплоотдачей в 1800-2200 ккал/час. Данная печь принадлежит к группе печей с большой теплоемкостью. Рассчитана эта печь на топку дровами – длина поленьев до 50 см при толщине не более 10 см. Размеры топочной камеры позволяют одновременно загрузить примерно 16 кг дров (при суточной норме сжигания до 20 кг). Топить эту печь можно не только дровами – конструкция топливника допускает использование практически любого твердого топлива: брикетов, торфа, каменного угля. Но при этом тепловые характеристики могут существенно измениться:

Размеры печи в плане	0,51х0,96 м
Высота печи	2,52 м
Теплоотдающая поверхность	~ 6,5 кв. м
Средняя теплоотдача	1800 – 2200 ккал/час (2080-2560 Вт)
Суммарная суточная теплоотдача	~ 43200 ккал
Суточная норма сжигаемого топлива	до 20 кг
Время теплоотдачи после одной топки	не менее 18 часов

Особенность конструкции этой печи заключается в том, что ее ширина составляет 51 см. Поэтому, если ее установить между двумя комнатами по оси перегородки, то печь будет выступать в помещение только на 10-15 см. Это позволит экономно использовать полезную жилую площадь и в то же время иметь достаточное количество тепла для отопления.

Печь, указанная на рис.1 высоты 2,52 м предназначена для помещений с высотой потолка 2,8 м. Для другой высоты потолка конструкцию печи можно изменить, увеличивая или уменьшая число рядов в кладке от 20 по 26 ряд включительно. Кладка печи – простая и не имеет каких-либо особенностей. Перечень необходимых материалов и приборов для ее сооружения:

Кирпич красный полнотелый	350 шт.
Кирпич огнеупорный	125 шт.
Глина красная	0,39 куб. м
Глина огнеупорная	0,14 куб. м
Песок	0,53 куб. м
Дверка топочная 280х250 мм	1 шт.
Дверка поддувальная 135х120 м	1 шт.
Задвижки печные 130х260 мм	2 шт.
Колосниковая решетка 295х250 мм	1 шт.
Прочистные дверки 13х12	1шт.
Предтопочный лист 50х70 см	1шт.

В данном виде печь имеет насадную дымовую трубу и ее можно рекомендовать для сооружения в одноэтажном доме. Эксплуатация печей большой теплоемкости достаточно проста, хотя и имеет некоторые особенности. Топить печь желательно в одно и тоже время, лучше утром или днем, чтобы к вечеру и на ночь в ней не оставалось непрогоревших или тлеющих углей.

Количество однократно закладываемого топлива выбирается в соответствии с температурой наружного воздуха. При максимальной загрузке над дровами нужно обязательно оставлять свободное пространство до перекрытия топливника высотой не менее 20-25 см. При необходимости количество сжигаемых за одну топку дров можно увеличить на 20-25 %, но не более.

В этом случае положенную порцию топлива загружают в два приема – сначала загружают дрова на всю полезную емкость топливника, а оставшуюся часть подкладывают во время горения. Но делать это надо быстро, чтобы не выстудить печь через открытую дверку топливника.

Не стоит топить печь с открытой топочной дверкой, так как это существенно снижает ее тепловые качества, ведет к большой потере тепла и нерациональному использованию топлива. По этой же причине по окончании топки дымовую трубу нужно обязательно закрывать.

Агротехника картофеля

2012-01-29T21:36:00.001+03:00

Сейчас считается, что выращивать картофель, тем более на небольшом участке, невыгодно - слишком много затрат и слишком малая отдача. Это имеет некоторую долю истины, картофель действительно требует внимания, но при соблюдении определенной агротехники, он может выдать щедрый урожай.

Далее предлагается определенная агротехника, которая была опробована на таких сортах картофеля как Сорокодневка, Синеглазка, Романо, Темп, Изора, Лорх, Айтес, Конкорд, Ранняя роза.

1. Подготовка

Посадочный материал начинают готовить очень рано – во второй половине февраля.Семенные клубни заносятся в дом и тщательно моются, выдерживаются полчаса в теплом, малинового цвета растворе марганцовки и раскладываются в один слой глазками вверх.

Как только появятся ростки, картофель опрыскивается вытяжкой древесной золы (стакан золы заливается литром горячей воды, настаивается сутки, процеживается и разводится в 10 раз). На следующий день клубни переворачиваются и опрыскивается вторая сторона. В помещении, где будет хранится картофель должно быть не выше 15 градусов – это самая подходящая температура для яровизации. Таким образом еще клубни до посадки не высыхают, не сморщиваются, ростки формируются короткие, толстые, крепкие, густо усыпанные белыми бугорками – зачатками корней, с темно-зеленой розочкой начинающих разворачиваться листьев на верхушке.

За 3-4 дня до высадки, чтобы быстрее нарастали корни, клубни окунаются в раствор мочевины (спичечный коробок на ведро воды) и аккуратно складываются в ведра или тазы. Сверху накрывают пленкой или мокрой ветошью, чтобы влага с поверхности не испарялась.

2. Посадка

Лучше постараться посадить картофель как можно раньше, обычно в середине-конце апреля. Почва перекапывается, разравнивается граблями, намечаются тяпкой рядки через 70 см и делаются с интервалом 40-45 см лунки. В каждую лунку насыпается лопата перегноя (азот), горсть древесной золы (калий) и кладется кусочек любой свежей рыбы (фосфор и микроэлементы). В центре делается углубление и немного наклонно помещается клубень глазками вверх с густой белой бородой корней. Сверху его можно прикрыть свежей травой и засыпается землей, чтобы клубень оказался на глубине 5-6 см.

3. Прополки и подкормки

Через 4 дня после посадки, а затем – когда появятся всходы, почва рыхлится граблями. Это уничтожает всходы сорняков и снижает испарение влаги. Когда кустики достигают высоты 10-15 см, под каждый выливается по литру настоя перебродившего коровяка (1:20) и сразу же растения окучиваются. Спустя полторы недели картофель поливается розовым раствором марганцовки (2л на куст), а еще через неделю – борной кислотой (аптечный пакетик на ведро воды, разводится в 10 раз и дается по 1 л на растение). С борной подкормкой картофель получается вкусней, а урожай выше. Перед цветением картофель подкармливается (по 2 л на куст) травяным настоем. Годится любая трава, но лучше крапива и молочай. Трава измельчается, засыпается в подходящую емкость, заливается водой, накрывается пленкой и настаивается неделю. Перед использованием раствор разводится в 10 раз.

Когда растения подрастают до 20-25 см, они высоко окучиваются. В дальнейшем проводится только рыхление почвы вокруг после дождя, а в сухое лето – полив.

4. Уборка

Копается картофель обычно в середине августа. Дней за 10 до уборки срезается ботва, оставляются пеньки 6-8 см на поверхностью почвы. Копается картофель только в сухую, желательно солнечную погоду. Клубни кладутся рядом с гнездом. Несколько часов они подсыхают и прогреваются на солнце. Чтобы обсохли равномерно, они переворачиваются.

Во второй половине дня можно приступать к отбору семенного материала. На семена картофель берется только из самых урожайных гнезд и только здоровые, не поврежденные проволочником клубни, массой 80-90 г. Остальной картофель сортируется, складывается в ящики или мешки и переносится в подвал. Таким образом из одного клубня можно получить 10-15 крупных, примерно ведро с 4 кустов.

Семенные клубни раскладываются для озеленения на 2-3 недели, пока они не станут темно-зелеными, переворачиваются время от времени. Затем они складываются в небольшие ящики по сортам и переносятся опять же в подвал. За время хранения отходов из за болезней и грызунов практически не бывает.

Такая технология конечно трудоемка, но хороший урожай гарантирован.

Чего не хватает растениям?

2012-01-22T17:11:00.001+03:00

Хороший урожай можно получить, когда растениям хватает питания. Но прежде чем их подкармливать нужно знать - чего растениям не хватает. Как определить потребности растений в саду, если не проводить каждый раз агрохимический анализ?

В первую очередь режим питания растений зависит от состава почвы, на которой они выращиваются. Если в ней мало бора, йода или цинка, растения не смогут нормально развиваться. Много хрома, свинца – урожай будет токсичен.

Определить, каких элементов будет не хватать овощным растениям, можно по виду почвы. Чаще всего недостает:

Азота – на малогумусных (светлых) почвах, на кислых, избыточно увлажненных и холодных землях, загрязненных тяжелыми металлами, ядохимикатами, токсинами. При запашке соломы или опилок нехватка азота ощущается особенно сильно;
Фосфора – на песчаных, карбонатных, переувлажненных суглинистых и глинистых почвах. Дефицит усиливается, когда мало органического вещества и на холодных грунтах (менее 10 градусов);
Калия – на песчаных, супесчаных и торфяных почвах. Калийное голодание растений проявляется при известковании и избыточном внесении кальция и магния с удобрениями. Потребление калия растениями возрастает при смене солнечной погоды на пасмурную;
Кальция – на кислых почвах. Иногда его недостаток усиливается при длительном выращивании на одном месте растений, потребляющих много кальция (томаты, огурцы, капуста), обильных осадках или чрезмерном поливе, а так же при внесении чрезмерных доз сернокислого аммония.
Магния – в тех же условиях, что и при недостатке кальция. При удобрении углекислым калием и обильном калийном питании дефицит возрастает;
Железа и цинка – на песчаных, щелочных дерново-карбонатных, каштановых, бурых полупустынных, заизвесткованных почвах, сероземах и черноземах. Дефицит железа еще наблюдается при внесении больших доз фосфора (особенно весной), меди и цинка. Органические удобрения, наоборот, увеличивают растворимость соединений железа в почве. Наиболее чувствительны к недостатку железа: сахарная свекла, подсолнечник, томат, картофель, бобовые; цинка: фасоль, кукуруза, сахарная свекла;
Бора – на карбонатных и заболоченных почвах, в том числе после их известкования, а также на торфяных, дерново-подзолистых почвах, красноземах, выщелочных черноземах и сероземах. К недостатку бора наиболее чувствительны свекла, кормовые корнеплоды, подсолнечник, зернобобовые, цветная капуста, особенно в жаркую погоду. Заболевание поражает точки роста почек, стеблей и корней. Корни при сильном голодании отмирают;
Молибдена – на кислых, а так же осушенных дерново-подзолистых, торфяных, серых лесных почвах и выщелочных черноземах. Острее реагируют на дефицит бобовые, цветная капуста, салат, сахарная свекла, томат, подсолнечник, картофель. Известкование повышает доступность молибдена;
Меди – на торфяных, песчаных, дерново-глеевых почвах, особенно если они кислые. К недостатку меди чувствительны сахарная свекла, горох, подсолнечник.

Осадки, грунтовые воды, потоки ветра перемещают химические соединения по поверхности и вглубь почвы. одни переходят из растворимой (доступной для растений) формы в недоступную, другие вымываются из верхнего горизонта почвы или накапливаются в нем. например, в пониженных местах собираются азот, калий и тяжелые металлы, причем больше на легких (песчаных и супесчаных) почвах.

более точно плодородие и загрязненность почвы токсинами позволяют оценить агрохимическая, почвенная, геохимическая и экологическая карты области (района). При желании их можно найти.

Растения поглощают элементы питания не только в зависимости от их содержания в почве, а избирательно – от особенностей погоды, культуры и сорта. Например, те сорта, которые требуют много кальция, на почве со средним его содержанием будут голодать. Огородникам хорошо бы иметь паспорта на каждый сорт с указанием сколько и какие элементы он может усвоить. К сожалению, таких паспортов пока нет. предсказать заранее, как будет меняться погода, а следовательно и влажность, температура, освещенность, также невозможно. Конечно, можно определить, какого элемента питания недостает, по внешнему виду растений. однако это требует высокой квалификации и опыта, так как иногда разные причины вызывают одни и те же признаки. И проявляются они тогда, когда потери урожая уже необратимы.

Этого можно избежать, если использовать субмикрополевой метод диагностики. Как его проводят: листья смачивают разбавленными (0,01%) растворами простых солей с элементами питания (например, бор – борная кислота, медь – медный купорос, калий – сернокислый калий). Через 3-4 дня (более четко через 1-2 недели) проверяют реакция растения на обработку. Если нанесенный на лист элемент был дефицитным, то появляются признаки выздоровления. Еще быстрей дает ответ электрофоретический метод, когда в листья растения вводят разные химические элементы (ионы), время введения 5 мин. Затем с помощью индикаторной бумаги устанавливают степень недостатка или избытка элемента. После чего подкармливают уже не на глазок, а по потребности (см. табл.).

Дефицитный элемент	Удобрение	Доза	Способ
азот	аммиачная селитра	5г/кв.м	по листьям
азот	птичий помет	200г/кв.м	в почву
азот	навозная жижа	500г/кв.м	в почву
фосфор	суперфосфат	20г/кв.м	в почву
калий	калимагнезия	20г/кв.м	в почву
медь	медный купорос	5г/10л	по листьям
марганец	сернокислый маранец	5г/кв.м	в почву
		5г/л	по листьям
цинк	сернокислый цинк	5г/л	до распускания почек
бор	борнодатолитовое	4г/кв.м	в почву
		1г/0,5 воды/кв.м	по листьям
молибден	молибденовокислый аммоний	5г/10л	по листьям
железо	сульфат или цитрат железа	1г/л	по листьям
магний	сульфат магния	1г/л	по листьям

В результате оптимизации питания во время вегетации растения становятся устойчивыми к болезням и вредителям, дают более высокий и качественный урожай.

Конструкция дефлектора

2012-01-06T19:23:00.001+03:00

В качестве печного дефлектора предлагаю использовать данный несколько измененный дефлектор типа АСТАТО.
На рис.1 этот дефлектор в разрезе.
Все размеры привязаны к диаметру трубы – D.
Воздух проходя через дефлектор ускоряет своё движение между тарелками и за счет этого создает разряжение между ними, а это в свою очередь ускоряет выход дыма из трубы.

Недостаток подобного печного дефлектора вижу в том, что сжатие ветрового потока происходит только по-вертикали, а по горизонтали нет. Для дополнительного сжатия ветра и по горизонтали необходимо между тарелками поставить несколько перегородок. Оптимальным можно установить от 5-ти и более перегородок. А количество перегородок лучше иметь НЕЧЁТНОЕ.
Перегородки выполняют так же роль крепления тарелок друг к другу. Перегородки на этом рисунке не показаны.
Верхнюю тарелку необходимо сделать с крышкой (показана штрих-пунктирной линией), что бы вода и др. осадки не накапливались внутри верхней тарелки.
Этот дефлектор типа АСТАТО, и вот что написано в статье об их испытаниях:
"Кроме того, в результате испытаний выявлено, что эффективность дефлекторов ASTATO может быть повышена еще на 10-15 % за счет подбора оптимальной величины просвета между коническими дисками. Так, например, дефлектор на диаметр 140 мм имеет величину просвета 64 мм и коэффициент разрежения 65%. Этот же дефлектор с уменьшенной величиной просвета до 50 мм обеспечивает коэффициент разрежения 70,4% и соответственно разрежение до 15,6 Па при скорости ветра 6 м/с, см. таблицу..."

И далее читаем:
"Аналогичные результаты получены и на дефлекторах других диаметров. На всех моделях оптимальная величина просвета не превышала 0,4 от диаметра воздуховода и была меньше, чем на изделиях, выпускаемых фирмой ASTATO."

На данном чертеже величина просвета равна D, то есть просвет равен диаметру трубы. Это сделано намеренно так как есть возможность из-за уменьшения просвета уменьшить тягу дымовых газов из печи.
А при величине просвета равным или более диаметру трубы для выходящих газов сопротивление минимально.
Так что в дальнейшем Вы можете поэкспериментировать с просветом между тарелками (уменьшая его) и подобрать макс. тягу из трубы.

Следующие данные собраны по крупицам и были приняты за основу:
1. Диаметр дефлектора в 2,5 раза должен превышать диаметр вытяжной трубы.
2. Расстояние между усеченными конусами дефлектора равно 0,35-0,4 от внутреннего диаметра вытяжной трубы.
3. Угол между горизонтом и поверхностью конусов приняты равным 25 градусов.

Разрез дефлектора по плоскости А-А1.
По внешнему диаметру тарелок полезно будет сделать крупноячеистую сетку, от листьев, птиц и т.п.
Перегородки соединяют обе тарелки.
Материал дефлектора - оцинкованная сталь, толщиной хотя бы 1 мм.
Так как на дефлектор будет ветровая нагрузка, то закрепить его на трубе нужно достаточно надежно.
Ещё важно - для того, что бы дефлектор обдувался ветром со всех сторон, он должен быть ВЫШЕ конька крыши. Но если у Вас ветра нет вообще, то дефлектор в этой ситуации не поможет.

Печь с отоплением на втором этаже

2012-01-05T18:48:00.001+03:00

Иногда хозяева двухэтажных домов хотят иметь печь на первом этаже, но чтобы обогрев распространялся на второй этаж. Для этого делается специальный щиток печи на втором этаже. За счет такого щитка и будет обогреваться второй этаж. Эту печь (а, рис. 1-6) можно топить каменным углем, для этого топку печи нужно выкладывать шамотным кирпичом. На таком кирпиче плохо держится штукатурка из глинопесчаного раствора, приготовленного из красной глины, поэтому для раствора применяется огнеупорная глина.

В своей основе это все таки кухонная печь, которая подсоединяется к газоходу в капитальной стене или к отдельно стоящей трубе, но в последнем случае большая часть тепла будет уходить на улицу.

Лучше всего сделать печь вплотную к капитальной внутренней стене дома (б). Если толщина капитальной стены (1) полтора кирпича, то газоход от печи (2) выкладывается заподлицо со стенкой.

Помня о возможной в будущем перекладке печи, газоходы лучше класть в середине стены, без привязки друг к другу, на слабом сложном (с добавлением извести) цементном растворе. На таком же растворе делают и капитальную стену.

При толщине стены в один кирпич газоход (3) будет выступать на половину кирпича внутрь комнаты. Но надо учесть то, что на втором этаже будет обогревательный щиток (в), которому нужна опора. Тогда вверху первого ряда в том месте, где будет обогревательный щиток, нужно расширить капитальную стенку (4) с двух сторон за счет напуска, состоящего из трех рядов, до толщины в полтора кирпича.

Для чистки газоходов делаются окна чистки (5), куда вставляются плотно закрывающиеся дверки, которые хорошо видно в третьем и четвертом рядах. Для чистки отопительного щитка на втором этаже окна чистки закладываются в щитке с любой его стороны. Лучшее место окон чистки показано пунктиром в щитке (в).

Если потолочное перекрытие деревянное, то нужно в местах, где проходят газоходы, с помощью напусков кирпича сделать разделку (расширение стенки) в один кирпич от внутренней стенки газохода. У перекрытия еще кладется в один слой листовой асбест. Пол второго этажа также должен быть безопасен в плане пожара, как и потолок, – для этого на втором этаже можно положить керамическую плитку или затереть зажелезненным раствором.

При железнении сырой гладко выровненный раствор покрывается тонким слоем сухого цемента. После того как цемент намокнет, его слегка заглаживают мастерком. Получается гладкая блестящая поверхность.

Обогрев второго этажа происходит так. В печи (а) готовится пища. Газы идут вокруг духового шкафа (6) и попадают в большой газоход. Если этот газоход сразу соединить с трубой, то из нее будут вылетать искры, так как в газоходе высокая температура. Для того чтобы в газоходе было меньше сажи, канал (7) делается больше других каналов.

Газы из канала (7) попадают в два спаренных канала-щитка (8), которые идут к полу, после чего поднимаются вверх и через две задвижки (9) уходят в трубу. На рис. 1 – общий вид печи на певом этаже, на рис. 2 – вертикальный разрез этой печи по А-А, на рис. 3 – вертикальный разрез этой печи по Б-Б, на рис. 4 – вертикальный разрез по А-А (второй этаж), на рис. 5 – щиток на втором этаже, на рис. 6 – горизонтальные разрезы каждого ряда (порядовки).

На печь необходимо будет потратить:

красный кирпич – 165 штук
огнеупорный кирпич – 20 штук
топочная дверка 25х21 см – 1 штука
поддувальная дверка 14х14 см – 1 штука
дверки чистки 14х14 см – 5 штук
плита 41х41 см – 1 штука
духовой шкаф 30х36х45 – 1 штука
колосниковая решетка 30х252 см – 1 штука
задвижки 21х21 см 2 штуки
металлический уголок 2 м 50 см – 1 штука

Ирга многоствольным кустом

2011-12-11T18:20:00.001+03:00

Не стоит думать, что ирга сама себя сформирует. Она нуждается в обрезке, как и другие растения. Иначе в садах будут расти высокорослые, загущенные кустарники с низкой продуктивностью и мелкими плодами.

Несколько слов о посадке ирги. Как и другие ягодные кустарники, сажают иргу 1-2-летними саженцами весной или осенью на 5-8-см глубже, чем они росли в питомнике. Обычная схема посадки ирги 4-5х2-3 м.

На участке достаточно посадить 1-2 растения. Саженцы помещают в посадочные ямы шириной 50-80 и глубиной 30-40 см. После посадки растения поливают (8-10 л воды на посадочную яму), почву мульчируют землей, торфом или перегноем. Надземную часть саженца укорачивают на 10 см, оставляя выше уровня почвы 4-5 хорошо развитых почки.

Если выращивать иргу с нуля, лучше всего формировать ее в виде многоствольного куста из сильных прикорневых побегов.

Для этого в первые 2-3 года после посадки оставляют все сильные нулевые побеги, а в последующие годы – по 2-3 побега. Слабые побеги вырезают полностью. Главная задача – сформировать куст с 10-15 разновозрастными ветвями. Последующая обрезка заключается в удалении чрезмерного количества прикорневых побегов, слабых, больных и старых ветвей, в замене их соответствующим количеством сильных прикорневых побегов. При ухудшении роста ветвей один раз в 3-4 года проводят легкую омолаживающую обрезку на 2-4-летнюю древесину. Для удобства ухода и сбора урожая высоту ограничивают обрезкой.

На фото представлен 5-6-летний куст ирги, состоящий из трех стволов. Растения слишком вытянулись вверх, сильно оголены, поэтому в первую очередь необходимо снизить крону. На рис.1 показан общий вид куста сразу после обрезки. Через год ирга примет вид, изображенный на рис. 2. Идет массовое пробуждение побегов и образуется крона, а также появляются нулевые побеги из почвы.

В последующие годы остается только прореживать крону, удалять сухие, старые, загущенные ветви и частично новые побеги из почвы.

Высота растений ограничивается обрезкой на уровне 2-2,5 м. Ежегодно применяют периодическую омолаживающую обрезку. Ирга хорошо отрастает после обрезки и разрастается корневыми отпрысками.

При соблюдении изложенных правил можно получать хорошие ежегодные урожаи плодов высокого качества.

С началом плодоношения, на 4-й год, может потребоваться обвязка кустов различными материалами, чтобы ветви сильно не сгибались под тяжестью урожая.

Размножается ирга самостоятельно корневой порослью и семенами.

Информация для справки:

Известно около 25 видов ирги, среди которых есть очень зимостойкие, получившие широкое распространение в нашей стране. На участках очень часто можно встретить иргу круглолистную (обыкновенную), колосистую, канадскую и др.

Ирга круглолистная получила свое широкое распространение еще в XVI веке. Она очень неприхотливая. В северных районах, где нет даже яблонь, груш и слив, ирга может быть чуть ли не единственным плодовым растением. Корневая система ирги поверхностная, залегает на глубине 30-40 см. Цветет растение в мае, цветки выдерживают весенние заморозки до минус 5-7 градусов. Ирга самоплодна, рано вступает в плодоношение, наиболее урожайна по достижении 10-летнего возраста. Ирга – долговечное растение, отдельные кусты живут до 60-70 лет.

Ирга ценится за декоративность: у нее крупные, овальной формы зубчатые листья, серо-зеленые весной и оранжевые или красные осенью. С 3-4-летнего возраста одновременно с распусканием листьев появляются густые кисти, в каждой из которых по 5-8 белых цветков. Во время цветения ирга напоминает черемуху.

Но главная ценность этого кустарника заключается все таки в плодах, которые начинают созревать уже с июля. Они темно-пурпурного цвета с густым сизым налетом, слабокислые и очень сочные. Содержат сахар (глюкозу и фруктозу), незначительное количество органических кислот, много витаминов А и С и вещества Р-витаминного действия. терпкость и вяжущие свойства ягодам придают дубильные вещества. В них также содержится йод.

Плоды при созревают на кисти неодновременно. Собирают урожай в несколько приемов, по мере созревания плодов.

Установка видеонаблюдения за периметром

2011-11-18T16:28:00.001+03:00

Во все времена люди стремились оградить себя и своё имущество от посягательств различного рода. Охрана периметра для частного дома или дачи это одна из самых первых ступеней защиты, которая способна помочь в обеспечении безопасности территории. Раньше для этой цели на башнях и стенах расставляли часовых, которые наблюдали за обстановкой вокруг охраняемой территории. В наше время содержать собственную охрану очень затратное дело и к тому же не надежное, так как человек это не робот, он может заснуть, отойти в туалет и так далее. Современные средства обеспечения безопасности позволяют охранять территорию или периметр более продвинутыми средствами. Видеокамеры и видеорегистраторы, мультиплексоры и мониторы, все эти технические средства направлены на обеспечение безопасности и спокойствия при помощи систем видеонаблюдения. Существует много способов установить видеонаблюдение за периметром, и очень часто можно столкнуться с задачей монтажа камер видеонаблюдения на больших территориях, где требуются способы для передачи видеосигнала на большие расстояния. Основными задачами при охране периметра с помощью видеонаблюдения являются:

определение места проникновения
определение способа проникновения
определение числа лиц проникших
видеофиксация проникновения
определение возможных последствий проникновения.

Система видеонаблюдения, охраняющая периметр, должна позволить принять своевременные и правильные решения при проникновении или попытке проникновения. При установке системы видеонаблюдения за периметром нужно придерживаться следующих правил правил:

Система должна быть построена на качественном оборудовании, которое будет использовать свою функциональность на 100% .
Система должна быть мало подвержена природным воздействиям и осуществлять видеозапись в любых погодных условиях.

Очень часто для установки системы видеонаблюдения за периметром используются приемопередатчики по витой паре (провод) и оптоволокну. Такие устройства позволяют передавать видеосигнал на большие расстояния. Для обеспечения питания камер используется сеть 220В, проложенная по периметру охраняемой территории. Эта сеть должна быть запитана от отдельного пакетника и к ней, кроме камер, нельзя ничего подключать. Для питания самих камер используются герметичные уличные кожухи с трансформаторными блоками питания. Тем самым они могут подавать на камеру 12В или 24В. Видеосигнал со всех камер поступает в операторскую комнату, где все видео записывается и архивируется.

Специалисты компании «Видео сила» имеют огромный опыт по установке видеонаблюдения и смогут организовать охрану периметра любой сложности. Монтажники за короткий срок осуществляют установку камер видеонаблюдения на участках по заранее согласованному плану.

Это печь?

2011-11-17T22:58:00.001+03:00

Печь сложить дело не простое, а сложить хорошую печь работа вдвойне сложная. При этом нужно учитывать много нюансов. Дальше речь пойдет именно о них – что необходимо учитывать при возведении печи. Текст построен в виде вопросов и ответов, которые вполне возможно могут возникнуть у многих, кто решился выложить печь самостоятельно.

Как рассчитать размер печи, исходя из площади помещения, которая должна отапливаться?

Расчет здесь такой – на каждые 1- кв.м площади помещения должно приходиться ~ 900 ккал/ч мощности печи. Т.е. для отопления деревянного дома площадью 40 кв. м нужна печь с теплоотдачей 3600 ккал/ч. Но при этом топить ее нужно будет 2 раза в сутки по 2 часа. Это является самым оптимальным режимом топки. Но при этом надо учитывать, что обычная кирпичная печь может отапливать не больше 3 помещений.

Мощность печи можно измерять и в киловаттах, а не в килокалориях. В этом случае делается такой перерасчет: 1000 ккал/ч = 1,163 кВт *ч.

Может ли печь отапливать сразу 2 этажа или на втором этаже тоже придется ставить печь?

Когда то двухэтажные печи были весьма популярны. Иногда их и сейчас еще делают. они бывают двух видов: с двумя топками (соответственно на первом и втором этажах) и с одной топкой (только на первом этаже). Во втором случае в конструкции печи на втором этаже должны быть предусмотрены вертикальные каналы из печи первого этажа. Быстрее конечно нагревает помещение печь с двумя топками, когда одновременно растапливают два топливника. Кроме того эта печь больше подходит, когда отопить нужно только один этаж.

Печь с одной топкой требует больше ухода по прочистке вертикальных каналов. Если печь топится одновременно на двух этажах, то от печи второго этажа устраивается двухканальный дымоход, внутренний размер каждой дымовой трубы 13х13 см. При этом внешняя часть дымохода имеет приличные габариты на крыше – минимум 63х38 см. Поэтому, если планируется ставить двухэтажную печь, нужно заранее продумать расположение несущих конструкций кровли – стропил, подстропильный блок и стоек.

Устройство двухэтажных печей сильно отличается от устройства обычных: между этажами нужно делать армированное бетонное перекрытие и на нем уже располагать печь второго этажа. При этом требуется особый цемент, устойчивый к воздействию влаги и высоких температур.

Если дом совсем небольшой и в нем нет места не только для кирпичной печи, но и для металлической чтобы сделать все рекомендуемые отступы от стен, что делать в таком случае?

Все сгораемые конструкции нужно изолировать слоем негорючего теплоизоляционного материала, например базальтового картона. Асбест в доме лучше не использовать.

Еще один вариант подходит для самых проблемных печей, которые приходится ставить на расстоянии 20-25 см от стены. В этом случае к стене крепят пару вертикальных реек толщиной 2-2,5 см, к которым прикрепляют негорючий материал. И уже на этом защитном слое фиксируют лист железа, отступив от пола 5 см. Чем сильнее будет нагреваться метал, тем сильнее будет у стены ток воздуха, которые будет ее охлаждать. При меньших отступах или совсем при отсутствии защиты нет никакой гарантии, что стены рано или поздно загорятся.

Можно ли вывести дымоход не вертикально чтобы не портить общий дизайн постройки?

Смещать дымовую кирпичную трубу по вертикали, даже чтобы обойти вертикальную балку или другую конструкцию кровли, ни в коем случае нельзя: это снизит прочность трубы и, как следствие, пожаробезопасность дома.

Как вариант – у кирпичной печи можно сделать дымоход типа “сэндвич”. В этом случае вертикальность уже не обязательна, но угол наклона все равно нужно делать лучше около 30 градусов, в крайнем случае 45 градусов. иначе возникнут сложности с растопкой печи и очисткой дымоходы. Правда совсем нет уверенности, что такая конструкция украсит дизайн помещения на втором этаже.

Правильно ли выкладывать печь одним кирпичом – красным?

Для топочной части, где происходит прямой контакт с огнем, можно использовать только шамотный кирпич, который выдерживает температуру до 1400-1800 градусов. Хорошо бы выложить из него и дымовую трубу. Узнать этот кирпич очень легко – он песочно-желтого цвета и у него зернистая структура.

Если вы слышали, что топливники отопительно-варочных печей можно выкладывать из высококачественных красных кирпичей (за исключением одного ряда, на который опирается чугунная плита с конфорочными кольцами или футировки духового шкафа, непосредственно соприкасающейся с высокотемпературными газами топочной камеры), то скорее всего вас ввели в заблуждение, так как современные красные полнотелые кирпичи, выпускаемые в России (марки не ниже М-150), для кладки печей и тем более топочных камер абсолютно непригодны. Их можно использовать для кладки тела печи – за неимением лучшего. В результате, даже если труба и топочная часть выложены из шамота, происходит неравномерный нагрев красного кирпича и он может начать “взрываться” – от него с треском начинают откалываться небольшие кусочки, на месте которых образуются воронки с белым известняковым дном.

Насколько безопасна в эксплуатации печь из красного кирпича?

Такая печь весьма недолговечна – кирпичи быстро растрескиваются, а разрушившиеся элементы приходится часто менять. Оштукатуривание проблемной печи тоже полностью не избавит от проблем, хотя это и более надежно с точки зрения пожаробезопасности.

Косметический ремонт печей, сложенных из такого кирпича, превращается в постоянную головную боль по заделке новых сколов и их маскировке.

Как повысить теплоотдачу камина

2011-11-06T22:47:00.001+03:00

Для того чтобы повысить теплоотдачу камина можно использовать чугунную топку. Это повысить теплоотдачу в 2-2,5 раза по сравнению с традиционной конструкцией камина. И вот обычный камин можно уже использовать как полноценный отопительный прибор, а не просто как элемент декора.

Чугунные топки еще по другому называют кассетами или вставками. Внешне их вид может быть разнообразен. Стеклянная дверца придает дополнительной эстетики и обеспечивает безопасную эксплуатацию камина. Помещение при этом благодаря все той же дверце меньше остывает.

У чугунных вставок есть и несколько недостатков – это относительно высокая цена и малая теплоемкость, что означает, что тепло в помещение поступает только пока в камине горит топливо.

Привожу пример кладки кирпичного камина с дополнительным коробом для увеличения теплоемкости и кирпичной трубой. При постройке камина использовались 3 вида кирпича: нижняя часть камина до полки выкладывалась витебским кирпичом, нижняя полка и перемычка над топкой – “шоколадкой”, а вся остальная кладка велась рядовым полнотелым кирпичом марки 120.

При выборе топки нужно в первую очередь обращать внимание на ее мощность, которую соотносят с габаритами помещения, где будет устанавливаться камин. Лучше действовать наверняка, и выбрать топку с запасом – которая сможет обогреть помещение больше имеющегося.

При установке чугунной топки есть ряд особенностей:

Чугунную топку нельзя зажимать кирпичной кладкой, так как чугун при нагреве будет расширяться. Поэтому между топкой и кладкой оставляют зазор (с лицевой стороны 5-8 мм, с остальных чуть больше).
К топке необходимо постоянно подводить воздух для ее обдува, иначе она будет перегреваться и быстро выйдет из строя. Для это необходимо внутри части корпуса камина сделать вентиляционные отверстия. В данном случае воздух подводится снизу – через дровницу. Дополнительно воздух будет поступать через зазоры между кладкой и лицевой частью топки. Два отверстия для выхода теплого воздуха располагаются вверху надтопочного короба и закрыты металлическими вентиляционными решетками.

К кирпичной трубе топка присоединяется с помощью металлической трубы и углового переходника. Выше места входа устанавливается поворотный шибер и прочистная дверца. На наружной стенке напротив нее ставится съемная вентиляционная решетка.

На рис. 1 и 3 приводятся порядовки камина до 26-ого ряда, на рис. 2 – разрез камина.

Комментарии к порядовкам:

На 13-ом ряду устанавливаются металлические уголки, по которым перекрывается портал камина и кладутся кирпичи для опоры трубы. На каждом последующем ряду эта площадка расширяется внутрь уступами до 18-ого ряда.
Портал с лицевой стороны перекрывается вертикально поставленной и отпиленной по размеру шоколадкой, а внутри кладется плашмя рядовой кирпич.
Периметр верхнего короба выкладывается двумя рядами кирпича плашмя, после чего наружные стенки короба выкладываются кирпичом на ребро.
Перевязка с трубой делается с помощью металлической арматуры.
Чтобы смонтировать финскую поворотную заслонку пришлось в рядах с 19-го по 22-ой выпиливать кирпич и дополнительно в этом месте изолировать стены сруба.
На 33-м ряду внутренняя камера перекрывается по металлическому уголку тремя рядами кирпича. Далее следует распушка и труба, которые выкладываются по общим правилам.

Как выложить садовую дорожку

2011-10-30T22:31:00.001+03:00

Не каждый опытный дачник может продемонстрировать образцово-показательные дорожки на своем участке. Все зависит от того насколько сформировался сам план участка и насколько на нем окончательно закрепились различные постройки. А до этого расхлябанность садовых дорожек – это обычное дело. Не раз наверное слышали от других дачников – сколько ни подсыпаю песком и гравием, все уходит как в пропасть, на сезон не хватает: растаптываются, грязью затягиваются, в непогоду не пройти. Так как сделать садовую дорожку раз и навсегда?

Несколько общих замечаний

Не стоит устраивать в своем саду прогулочные аллеи;
Многочисленные дорожки так же необоснованны. Это расчленяет территорию, и сад как единая форма исчезает. В то же время дорожки занимают площадь, которая может быть занята декоративными или плодоносными посадками;
Нужно избегать, чтобы дорожка делила зеленую лужайку перед домом на части. Дорожку вообще лучше вести только вдоль края участка.

Основную пешеходную дорожку обычно прокладывают от садовой калитки к двери дома по кратчайшей линии. Все остальные пути, соединяющие дом с местом отдыха, гаражом, бассейном или огородом, не обязательно должны быть кратчайшими и прямолинейными. Плавный изгиб смотрится приятнее.

Дорожка может быть незаметной или наоборот, находится в центре внимания, подчеркнутая группой деревьев, кустарников или цветов. При посадке деревьев у дорожек нужно помнить, что разросшиеся кроны будут мешать движению.

Любая дорога должна иметь как продольный, так и поперечный уклон, чтоб не скапливалась вода. Поперечный профиль садовых дорожек любой ширины может быть как выгнутый, так и прямой. В зависимости от материала покрытия поперечный уклон устраивается от 2 до 5 см на каждый метр ширины (у щебеночных и гравийных – 5 см, у монолитных бетонных и плиточных – 2-3 см). Продольный уклон всегда имеет 2 см на погонный метр.

Основание дорожек

Основанием садовых дорожек служит естественный грунт. Если это песок, то его надо выровнять и хорошо утрамбовать. При других видах грунтов сначала сглаживают неровности, затем по разметкам роют канаву заданной ширины в виде корыта глубиной на штык лопаты. Растительный грунт раскладывают по сторонам для дальнейшего использования. На дно канавы укладывают крупный гравий, щебенку, строительный мусор или шлак 10-сантиметровым слоем. Засыпку обильно поливают и тщательно утрамбовывают, постоянно подливая воду. Качество трамбовки проверяют, наступая на 5-сантиметровый кусок щебенки, уложенный на щебеночное основание. Под весом тела он не должен внедряться в основание. Затем насыпают более мелкий материал слоем 5-7 см и снова трамбуют, а поверх насыпают 2-5 см песка. Только на подготовленное основание укладывают покрытие – бетонные плиты, красный кирпич, грунтобетон и т.п.

Материал дорожек

Дешевы песчаные садовые дорожки. Их главное достоинство – пористость. Они хорошо впитывают дождевую воду. Но само собой и недостатки серьезные – во время весеннего таяния снега на них образуются лужи, потому что нижние слои почвы еще остаются промерзшими, и вода не впитывается. А когда надолго зарядят дожди, песчаные дорожки развозит. В засуху и при сильном ветре они начинают пылить. Т.е. песчаное покрытие требует постоянного внимания, за ним нужно ухаживать выравнивать, трамбовать и укатывать.

Красивы и практичны дорожки из красного кирпича-железняка (пережженный кирпич). Используя его, можно выложить дорожки с узором. Кирпичи нужно выкладывать на песчаную основу по выбранному рисунку плашмя или на ребро, а затем песком засыпать щели. Такие дорожки желательно устраивать только там, где цоколь дома или ограды выполнен из кирпича.

Дорожки из монолитного бетона практичны и долговечны. Бетон сравнительно не дорог и в саду служит долго, но его использование проблематично с эстетической точки зрения. Повысить декоративность таких дорожек поможет расшивка под природный камень. Из монолитного бетона также целесообразно устраивать двухколейку для автомобиля.

Для дорожек из бетонных плит чаще всего используют квадратные размером 50х50 см, однако намного лучше выглядит дорожка, выложенная плитами разных размеров, например, 20х40, 40х40, 40х60, 40х80 см. Они могут быть как прямоугольные гладкие, так и фигурные.

Чтобы дорожка на участке выглядела поинтересней, можно сделать на ней несколько участков с разным покрытием, например, вымостить булыжником, засыпать гравием и т.д. Вообще, для разнообразия текстуры и цвета стоит включить в общее плиточное покрытие дорожки участки, выложенные кирпичом плашмя, на ребро или торец. Можно также убрать отдельные плитки и на их место свободно уложить булыжники размером 50-75 мм, рассыпать некрупную разноцветную гальку. Укладываются они на строительный раствор и выравниваются с помощью деревянного бруска и кувалды.

Там где движение по дорожке неинтенсивное, в щели между плитками можно посадить стелющиеся альпийские растения. После их разрастания дорожка потребует особого ухода.

Если плит маловато, можно уложить их на газоне островками, которые естественно выглядят на поросших травой площадках. Они оптически не уменьшают размеров поверхности, позволяют, не намочив ног, пройти по газону в ненастную погоду. Неквадратные плиты можно уложить длинной стороной по направлению пути.

поверхность островков должна находиться на уровне газона, иначе будет трудно косить на нем траву. Если плиты окажутся ниже поверхности газона, по краям будет скапливаться грязь, а со временем островки и совсем могут утонуть в траве.

Бордюр

Это последний штрих, который придает дорожкам законченный вид. Он не должен возвышаться над поверхностью дорожки более чем на 5 см. Делают его из грунта, камня, кирпича, шифера (волнистого и ровного), досок. Не стоит использовать блоки промышленного производства, на небольшом участке они будут смотреться слишком громоздко.

Бордюр из красного кирпича, заглубленного в землю на уголок, достаточно прост и экономичен, но гораздо лучше смотрится чем установленный в землю торцом.

Бордюрный камень устанавливают в слое бетона толщиной 50 мм, залитого в канавки, вырытые снаружи дорожки, их верхний край должен быть выше плиточного покрытия на 3-4 см.

Бордюр сложной формы делают из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. Для опалубки применяют фанеру, оргалит, листовое железо, укрепляют их колышками.

Заглубленная в грунт часть монолитного бордюра по высоте, как правило, одинакова с надземной частью. Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью, иначе на бордюре образуются ржавые потеки. Залитый бетон выдерживают в опалубке увлажненным ы течении 7-10 дней.

Деревянный бордюр нужно тщательно обработать средствами от гниения. Бордюр из шифера устанавливается вплотную к покрытию и утапливается в грунт ударами кувалды по толстой доске.

Рядом, с внешней стороны бордюра, узкой полосой можно посадить стелющиеся многолетние растения, подходят и невысокие однолетники, а тка же низкорослые огородные культуры.

Всесезонный дайкон

2011-10-23T16:14:00.001+03:00

Дайкон – действительно всесезонный овощ. В Японии и Корее его в основном едят только в салатах плюс еще солят и маринуют. Такие заготовки – самая полезная еда. Дайкон может храниться до марта, если соблюдать несколько простых правил.

Чтобы при уборке не сломать хрупкий дайкон, необходимо сначала подкопать его вилами, а потом уже вытаскивать из земли. Дайкон нельзя бросать, сваливать в кучу высокой насыпью. Убирать их нужно до устойчивых заморозков 3-5 градусов: часто дайкон переносит в земле минусовую температуру, что влечет негативные последствия – мякоть темнеет, горчит, в ней образуются пустоты.

Хранение дайкона

Идеальные условия хранения: температура +1-2 градуса и высокая относительная влажность – 98%. Старый надежный способ – зарыть дайкон в песок. Песок должен быть слегка влажным (сжатый в руке образует комок, но вода на ладони не остается).

Если нет названных условий, то нужно просто постараться избежать больших перепадов температуры в хранилище. Когда на плодах не будет видна влага (конденсат), сухая кожица не загниет.

Японцы, обрезая ботву с дайкона, оставляют небольшие (2-3 см) черешки. Они являются своеобразными индикаторами свежести: пока остаются зелеными и не вянут – все в порядке.

Уборка дайкона

Осенний урожай дайкона, как правило, выше чем весенний. Вторая половина лета создана для дайкона: спадает жара, срок посева совпадает с передышкой в огородных работах; участок освобождается от ранних овощей, причем земля хорошо заправлена и обработана; всходы не повреждают вредители, так как их летнее поколение намного слабее основного – весеннего.

В конце лета и осенью, когда наливается корнеплод, повсюду больше дождей, в которых так нуждается эта культура. На участке можно вырастить метровые корнеплоды диаметром 20 см. В Японии дайконы достигают 30 кг. И это не предел – никто не знает возможностей этого овоща.

Полезные свойства дайкона

Отличной особенностью плодов дайкона является то, что и крупные и небольшие (300-400 г) корнеплоды вырастают сладкими и без грубых волокон. Чем крупнее дайкон, тем он сочнее и слаще: редечной остроты вообще нет, поэтому его с удовольствием едят дети. Клетчатка дайкона очищает стенки кишечника, она своего рода санитар пищеварительного тракта.

Но наверное главное свойство дайкона – экологически чистый урожай. Дайкон не берет из земли соли тяжелых металлов, радиоактивные элементы. Его родственница редька набирает в 16 раз больше вредных веществ.

Выращивание дайкона

Все наши сорта – Саша, Дракон, Дубинушка, Фаворит, подойдут для зимней остекленной теплицы. Их сеют в конце февраля или в начале весны. неплохой ранний урожай некрупных плодов (200-300 г) можно получить за счет более плотной, чем летом, схемы посева – 15х20 см.

Зимой можно есть проростки дайкона: они питательны и вкусны, мясистые, сочные, сладкие. Семена проращивают в неглубоких пластиковых коробках на песке, торфе, опилках, пока не появятся семядольные листочки. Проростки промывают и едят целиком.

Но сортовые семена дайкона самим вырастить вероятнее не удастся: семенники легко переопыляются с редисом, культурной и дикой редькой. Скорее всего, получиться могут не чистосортные семена, а гибриды, которые, в отличие от настоящего сортового дайкона, будут невкусными, горькими.

Почему горчат огурцы?

2011-10-18T10:12:00.001+03:00

Неправильный уход, капризы погоды и болезни способны превратить огурцы из сладких в горькие. Но у этого нежелательного превращения есть и другая причина, она кроется в родословной огурца, в генетическом коде сорта. Наличие в нем гена “bi” свидетельствует об отсутствии горечи. А можно ли ввести его в генотип?

Дело в том, что горькое вещество, которое присутствует в огурцах, так называемый кукурбитацин (от слова кукурбита - тыквенные) изначально призвано отпугивать вредных насекомых, тем самым давая возможность семенам вызреть, а растениям – размножиться. Кстати, горечь есть также в листьях дыни и арбуза. Поэтому часто мякоть местных сортов арбуза горчит. В селекционных сортах арбуза этого нет.

Установлено, что наличие гена “bi” в генетическом коде растения означает, что они ни при каких обстоятельствах не будут горчить, а если этого гена нет, то появление горечи зависит от погоды, освещенности, полива, баланса питательных веществ. Проще говоря, во всех случаях, когда происходят биохимические нарушения, у сортов без гена “bi” количество горьких веществ может резко увеличиваться.

Какие же сорта огурцов не имеют гена “bi” в своем генофонде? Это большинство районированных сортов, и в том числе старожилы – Вязниковский, Муромский, Неросимый, Донской, Нежинский.

Могут ли сами огородники, попробовав семядольные листочки, например, на стадии рассады, определить, какое растение горчит, а какое нет, и уже заранее выбраковать горькие? Увы, это не имеет смысла, потому что тогда придется выбросить все растения обычных сортов. Горечь семядолей свидетельствует лишь о том, что при неблагоприятных условиях эти растения могут дать “вспышку” горечи. Листочки могут быть со слабой горечью, а плоды в плохих условиях окажутся очень горькими. Это имеет смысл для селекционеров: чуть горчащие удаляются, а оставляются только сладкие.

Попытки угадать, горчат ли огурцы, по внешнему виду плода, например по светлому кончику, также неверны. Окраска плода не связана с горечью.

Разумеется, для огурцов консервного типа горечь не имеет значения, так как при переработке кукурбитацин разлагается, и она пропадает. Никто еще не ел горьких соленых огурцов! Другое дело салатные огурцы.

Конечно, огурцы из защищенного грунта должны быть без горечи, поскольку стекло, пленка – дело дорогое, особенно если теплица отапливается.

Хотите вывести сладкие огурцы? Тогда в исходном материале не должно быть горечи, если же хоть один из родителей горчил, то через несколько лет этот признак все равно появится. Для гибридов огурцов F1 все исходные формы также не должны содержать горечи.

Достоинство наших сортов Эталон и Новосельский и гибрида F1 Карнавал именно в отсутствии горечи в генофонде родителей. Хотя их урожай ниже других, например 2,7 кг против 3 кг с 1 кв.м, но ведь никто не считает потери от того, что горькие огурцы в салат не положишь.

Сорт Новосельский быстро пошел в производство как мелкорубчатый, пригодный для консервирования. В то же время он хорош и как салатный. Этот сорт больше подходит для защищенного грунта, но сложность в том, что он пчелоопыляемый. Казалось бы, в защищенном грунте больше бы пригодились партенокарпики (у них нет проблем с опылением), но при консервировании они часто становятся мягкими.

Сорт Эталон переносит высокие температуры. Внешне похож на Неросимый: удлиненно-яйцевидный, зеленого цвета, с бугорками и полосками, что нравится потребителю. Он сейчас мало распространен, но его заслуга – это отцовская форма гибрида F1 Дружина, который в Сибири пользуется большим спросом. Только его материнская форма имеет горечь в генофонде, которая проявляется в неблагоприятных условиях.

Семеноводство гибрида F1 Дружина сложное. Достоинство его – отличный урожай, прочные плети, минимальное количество мужских цветков, относительная устойчивость к болезням и вредителям. Такой сорт подойдет тем, кто собирается продавать свой урожай. Для пленочных теплиц на дугах выведен F1 Карнавал. Он ультраскороспелый, без горечи в плодах. Его зеленцы небольшие, созревают почти одновременно.

В перечисленных сортах огурцов есть особые вещества – флавонолы, которые и работают при засолке огурца: шипы быстро отваливаются, рассол проникает внутрь мякоти, флавонолы активно взаимодействуют с витамином С, сахарами.

Народное удобрение

2011-09-29T15:42:00.001+03:00

Заметил, многие садоводы-любители набирают в специализированных магазинах огромное количество семян, растений и соответственно к ним различных средств защиты, стимуляторов роста, минеральных удобрений. Сумма получается в результате немаленькая.

Но почему то большинство не задумывается что все это можно заменить намного более эффективным и дешевым средством – простой золой. Казалось бы все знают о ее проверенных веками свойствах.

Известно, что в золе содержится много калия, фосфора и кальция – основных компонентов питания растения. Но состав золы не постоянный: калия, например, больше всего в золе из лиственных пород древесины, особенно березы, а сгоревшие стебли топинамбура и подсолнечника дают золу, состоящую из К20.

Меньше всего калия и фосфора в перегоревших торфяниках, зато там много кальция. Причем фосфор и калий в золе содержится в легкоусвояемой для растений форме. Для пополнения доли фосфора, можно оставшиеся от обеда кости, раздробив, сжигать в печи.

Важная особенность золы – в ней нет хлора, поэтому ее хорошо вносить под малину, землянику, картофель, и другие культуры, которые отрицательно реагируют на этот элемент и его соединения.

Кроме основной троицы NPK – в золе есть цинк, бор, железо, марганец молибден, недостаток которых плохо сказывается на здоровье растений и качестве урожая. Известно, что заболоченная земля, под участками бедна бором и рядом других жизненно важных веществ. Поэтому зола – именно то средство, которое способно наилучшим способом восполнить их недостаток.

Древесную золу можно использовать на всех почвах, а на кислых она не только улучшает их физические свойства, структуру, но и снижает кислотность, что создает благоприятные условия для развития полезной микрофлоры. Если известкование обычно проводят через 3-4 года, то после заправки печной золой этот прием можно повторять через 5 лет.

Дозы применения золы

Под малину, землянику, овощные культуры обычно берут по 100-150 г, под картофель – по 60-100 г на кв. м. Золу при этом можно вносить и во время перекопки, и сыпать прямо в лунку, перемешав с землей. Рассыпанная перед посадкой она не дает возможности пробиться из под земли колорадскому жуку, что снижает его численность, а всходы картофеля полезно опудрить золой в сухую погоду.

Хорошие результаты получаются, если смешать золу с влажным торфом и перегноем. Замечено, если добавить золу в компостную кучу, он созреет быстрей. А вот с навозом и птичьим пометом смешивать золу не стоит, так как это приводит к потере азота.

Золу применяют и для борьбы с вредителями сада и болезнями растений. Зола значительно уменьшает серую гниль, если землянику после цветения несколько раз опылить просеянной древесной золой через два слоя марли из расчета 15-20 г на куст. При повторной операции расход ее сокращается до 10 г. Обычно опыление проводят 3-4 раза за лето. Золой можно опудривать буквально все: огурцы, томаты, горох, кусты красной и черной смородины, вишню, сливу. С этой же целью используют зольный раствор.

Садоводы часто применяют зольный раствор против тли, мучнистой росы. Для этого берут 300-400 г просеянной золы, кипятят в течение 30 мин., а когда раствор отстоится, светлую часть сливают в другую посуду, разбавляют до 10 литров, добавив 40 г мыла, лучше жидкого (калийного).

Нужно учитывать, что зола очень гигроскопична, а поэтому ее надо хранить в сухом месте в закрытой таре. Влага выщелачивает элементы питания, особенно калий.

Используют золу и для лечения закладываемого на хранение семенного картофеля от фтотофтороза, опудривая слой за слоем. В этом случае болезнь не будет распространяться от больных клубней к здоровым. Обработанный таким образом картофель практически не трогают грызуны.

Для предупреждения и лечения черной ножки рассаду томатов, капусты опудривают просеянной золой в смеси толченого древесного угля и прожаренного песка в равных частях.

Зольным раствором рано весной и после листопада рекомендуют протирать кору всех фруктовых деревьев, что дает дополнительное питание дереву и уничтожает вредителей, которые зимуют под корой.

Это может быть полезно:

Купить качественные калева окна предлагает одноименная компания Kaleva. Компания является производителем, а также осуществляет установку своей продукции. Окна могут быть изготовлены по индивидуальному заказу на базе основной конструкции.

Выращивание боровиков

2011-09-27T13:04:00.001+03:00

Я думаю, многие садоводы-огородники задумывались над выращиванием на своих грядках лесных грибов, боровиков, опят, рыжиков, груздей и т.д.

Вот один из способов выращивания белых грибов, по советам опытных грибоводов:

№1. Весной на площадке в 20 кв.м укладывается свежий конский навоз слоем в 15 см и там же делается грядка из перелопаченной смеси прелых листьев липы, осины березы (4 части), гнилой сосновой древесины (2 части) и рыхлой глины (1 часть). Гнилую древесину необходимо разрубить на кусочки 3-5 см. Разрыхлить красную глину можно, добавив 1-1,5 части крупнозернистого песка на 4 части глины. Подготовленную таким образом грядку надо оставить до начала созревания белых грибов.

Саму посадку можно проводить двумя способами.

Способ посадки №1. В июле-августе на лесной полянке выкапывают комья земли размером 35х35х35 см со здоровыми белыми грибами и пересаживают на грядку через 35-50 см друг от друга. Поверхность покрывают слоем в 2-3 см перепревшими листьями осины, березы с примесью сосновой хвои. Для улучшения водного режима грядку надо чем-нибудь укрыть.

Через 25-30 дней, когда на нее поверхности появятся кругленькие зародыши, защитный настил можно убрать, а слой листьев уменьшить. В сухую погоду грядки желательно регулярно (через 3-5 дней) поливать теплой водой.

Если погода будет благоприятной,о в конце августа можно будет собрать первый урожай – 25-30 белых грибов с квадратного метра.

Способ посадки №2. Применяя этот способ, сначала получают споры белого гриба. Для этого созревшую шляпку кладут в теплом и сухом месте трубчатой стороной на чистый лист фильтровальной бумаги и оставляют на солнце на 2-3 дня. Затем вместе с бумагой закапывают там, где нашли эти грибы на глубину 3-5 см. через год на этом участке боровики появляются в большом количестве.

№2. Другой способ выращивания белых грибов заключается в поливе подготовленным настоем из спор грибов специального субстрата. Перебирая грибы, шляпки червивых и перезревших нужно мелко накрошить или пропустить через мясорубку, замочить в 3-5 литровой банке с теплой дождевой, кипяченой ключевой или колодезной водой и оставить на солнце на 2-3 дня.

Этим настоем с миллионами спор поливают в течении 5-10 дней специально подготовленную почву в цветочных горшках без растений естественно (смесь лесной подстилки с опавшими листьями осины, березы, дуба или липы и обязательно с хвоей сосны или лиственницы с добавлением по 1 части рыхлой почвы, песка и навоза). Можно также в почву закопать кусочки высушенных шляпок белых грибов и поливать теплой водой со спорами гриба того же вида.

Очень быстро появятся белые грибы, если горшки поместить в теплицу, накрыть пленкой и регулярно поливать. Можно еще попробовать уплотнить посевы на грядках овощных культур и картофеля.

Только нужно не забывать, что белый – дереворазрушающий гриб. Поэтому лучшее место для грибного огорода – хорошо освещенная поляна. Главное чтоб другие грибники не успели собрать подготовленный урожай.

Проект дома с цоколем

2011-09-22T15:25:00.001+03:00

Прежде чем купить проект загородного дома, необходимо абсолютно удостовериться в том, что данный проект абсолютно отвечает всем вашим требованиям и пожеланиям, вам подходит, превосходно вписывается в участок и многое другое.

Предлагаю вашему вниманию проект сравнительно небольшого дома общей площадью 153 кв. м, из которых на цокольный этаж приходится 38 кв. м.

Этот дом (9,2х9,6 м) может быть построен практически из любого материала. Но цокольный этаж лучше всего возводить из кирпича или блоков. Стены первого и полумансардного этажей хорошо бы облицевать кирпичом или сайдингом. А цоколь и эркер отделать плиткой, имитирующий натуральный камень. К такой облицовке будет подходить металлическое ограждение балкона и площадка на крыльце.

Большое арочное окно в эркере хорошо освещает комнату, поэтому в ней удобно выращивать комнатные растения и готовить рассаду. Полуциркульные окна верхнего этажа также наполняют светом и прилегающую комнату, и коридор с выходом на балкон. Высота помещений первого и полумансардного этажей – 3 м.

Чем выгоден цокольный этаж? При тех же затратах на фундамент и крышу в доме с высоким цоколем появляется дополнительная площадь. Тратиться придется только на стены. Высота потолка 2,4 м вполне достаточна для подсобных помещений. При желании сэкономить на высоте и этих стен пол цокольного этажа можно заглубить на 0,5 м ниже уровня земли, как это сделано в предлагаемом проекте.

Теперь об особенностях проекта.

Цокольный этаж. Для экономии площади первого этажа в цокольный этаж вынесена просторная прихожая с местом для гардероба, тамбур при входе и лестница. Здесь же размещены котельная, мастерская, кладовая и сауна. Вход в гараж и мастерскую устроен отдельно.

Лестница. Поскольку прихожая расположена в цокольном этаже и в доме постоянно используются три уровня, лестница должна быть очень удобной. Ширина ее марша – 90 см, высота подступенька – 15,8 см, ширина проступи – 30 см. Такое соотношение размеров обеспечивает пологий подъем.

Эркер. Выступающий из общего плана дома на 1,8 м эркер на уровне цокольного этажа используется как крыльцо-лоджия. Заглубленное крыльцо со скамеечкой более закрыто от ветра, снега и дождя, чем выступающее с козырьком. На первом этаже во все помещения: гостиную, кухню, санузел, “зеленую” комнату и по лестнице – в спальни полумансардного этажа.

Гостиная пространственно соединена со столовой, их общая площадь 29 кв. м. Кухня площадью 11 кв. м также соединена со столовой, однако и в ней расположено небольшое обеденное место. Санузлы на первом этаже раздельные, их площадь 5,8 кв. м. В ванной есть место для стиральной машины.

Полумансардный этаж. Здесь расположены три изолированные спальни (18, 16 и 11 кв. м), санитарный узел (3 кв. м) и широкий коридор (7 кв. м) с выходом на балкон. По бокам стен в спальнях имеются скосы, но небольшие, так как эти стены поднимаются на полом на 1,5 м и скосы потолка начинаются только на этом уровне.

Если финансовые возможности не позволяют построить цокольный этаж, то на первом этаже вместо эркера может быть крыльцо-лоджия, а тамбур и прихожая займут место холла. Другими словами, “входная группа” из цокольного этажа переместиться на первый. А вот для размещения котельной и кладовой, скорее всего, придется устроить подвал между фундаментными стенами в той части, где расположена лестница.

И в конце можно посоветовать не торопиться при выборе проекта загородного дома. Посоветуйтесь с членами своей семьи, обсудите этот вопрос на семейном совете – и тогда строительство вашего дома превратится в настоящую радость для всех.

Способы размножения крыжовника

2011-08-31T16:26:00.001+03:00

Крыжовник нельзя переоценить: зимостойкий, быстро вступает в плодоношение, ежегодно дает высокие урожаи ягод, которые обладают ценными пищевыми и лечебными качествами.

На своем участке стоит размножать только сорта, иммунные к основной болезни – мучнистой росе, что дает возможность не применять химические средства защиты от болезни или использовать их ограниченно. В результате можно получить относительно экологически чистые ягоды.

Сорта, которые за многие годы не были замечены в поражении мучнистой росой: Гроссуляр, Русский, Черносливовый, Лада, Родник, Садко, Казачок, Краснославянский. Большинство этих сортов, кроме двух последних, имеют и другое ценное качество – слабую шиповатость, что значительно облегчает уход за кустами.

Имеет смысл выращивать и размножать крупноплодные сорта крыжовника. Вот несколько способов размножения:

Размножение горизонтальными отводками

Рано весной, еще до распускания почек, однолетние побеги взрослых и плодоносящих или маточных кустов пригибают, укладывают их в неглубокие канавки по радиусу приствольного круга и пришпиливают крючками к земле. Дальнейший уход сводится к двухкратной присыпке почвой растущих побегов текущего года и поливам в сухую погоду. Осенью из каждого прошлогоднего побега можно получить несколько укоренившихся отводков.

Но у этого способа есть и ряд минусов. При большом количестве пришпиленных к земле побегов кусты чрезмерно загущаются. Это начинает осложнять прополки и рыхление приствольных кругов. А при малом количестве пригнутых побегов выход хорошо укоренившихся отводков с одного куста невысок (10-15 шт.). Значительную часть отводков приходится пересаживать и доращивать еще один год. Особенно плохо укореняется сорт Русский.

Размножение зелеными черенками

Это основной способ при промышленном производстве посадочного материала. Но такой способ требует серьезных усилий по соблюдению режима постоянного поддержания тонкой водяной пленки на листьях. А это непременное условие успешного укоренения зеленых черенков. Поэтому технологию можно слегка упростить.

Корректировка этого метода заключается в том, что примерно в середине июня подготовленные в соответствии с общепринятыми правилами зеленые или комбинированные черенки высаживаются в рассадники или ящики, заполненные снизу смесью земли с перегноем (1:1), а сверху – крупнозернистым песком слоем 3-5 см. Рассадники и ящики располагаются в тени деревьев или с северной стороны построек. Черенки сажаются в хорошо увлажненный субстрат на глубину 1,5-2 см, после чего укрываются на 30-40 дней полиэтиленовой пленкой. За все это время черенки проветриваются и поливаются по мере того, как на внутренней стороне пленки исчезает конденсат. Но и такой способ не лишен недостатков – часть черенков может загнить, у них могут слабо развиваться корни, а перед снятием пленочного укрытия требуется постепенная закалка укоренившихся растений. Укорененные черенки пересаживаются на доращивание в открытый грунт либо сразу после закалки, либо в первой половине сентября. Такой способ не позволяет получить высокий коэффициент размножения, хотя и является относительно нетрудоемким.

Размножение одревесневшими черенками

Этот способ дает наилучшие результаты укоренения при размножении крыжовника вручную на небольших участках. Но по литературным источникам этот способ не применим для европейских сортов (Финик, Английский желтый, Зеленый бутылочный и др.). Иногда его применяют для размножения американских сортов и американо-европейских гибридов.

Начинают с создания маточных кустов. Для этого ранней весной взрослые плодоносящие растения срезают почти до уровня поверхности почвы. В основании каждой многолетней ветви или однолетнего побега оставляют всего 1-2 почки. К осени на каждом кусте вырастает свыше 30 мощных побегов. С этого времени кусты используются как маточные. Каждый год весной, как только сойдет снег, они снова обрезаются до поверхности почвы. Важно не опоздать с этой работой, чтобы почки не успели распуститься. Поэтому еще лучше срезать каждый побег в два приема: большую часть – после подтаивания основной массы снега, остальную – после полного оголения куста. Из срезанных однолетних побегов заготавливаются одревесневшие черенки длиной 10-12 см (около 5 почек). С одного куста таким образом можно нарезать около 200-300 черенков для посадки.

В качестве субстрата для укоренения используется крупнозернистый просеянный песок. Насыпал он слоем 8-10 см в рассадники или на грунт с возвышением по краям гряды на 3-4 см. Черенки с нераспустившимися почками высаживаются во второй половине марта – начале апреля в обильно политый субстрат. Над его поверхностью оставляют всего 1-2 почки. Высаживают загущенно, с расстояниями между рядами 3,5-4 см, а в рядке – 2 см. Это позволяет разместить до 1,2-1,5 тыс. черенков на 1 кв.м.

После посадки каждый вечер организуется полив, различные стимуляторы роста не применяются. Повышенная влажность воздуха и почвы в этом случае сохраняется до 10-12 ч следующего дня. При поливе утром и особенно днем в солнечную погоду капельки влаги на листьях испаряются гораздо быстрее, поверхность песка подсыхает, ускорение идет гораздо медленней. Появляющиеся сорняки естественно выпалывают. Удаляют погибшие черенки.

Образование корней начинается через месяц после посадки, о чем можно судить по росту побегов из распустившихся почек. При высоком проценте укоренения в мае часть черенков (после 40-60 дней от посадки) пересаживают из рассадников в школку. Делается это вечером или в пасмурную погоду.

За оставшимися в рассадниках черенками продолжает вестись обычный уход: поливы, рыхления, прополки, 1-2 подкормки минеральными удобрениями. Во избежание ожогов растений после каждой подкормки они поливаются, чтобы смыть удобрения с листьев.

В первой половине сентября черенки выкапываются и сортируются на три группы в зависимости от степени развития корневой системы и надземной части: сильнорослые, среднерослые и слаборослые. Сильнорослые растения пригодны уже для посадки на постоянное место, среднерослые и слаборослые пересаживаются раздельно в школку на доращивание по схеме 50-60х10-15 см. Перед посадкой в борозды вносится ведро перегноя на 1 пог. м. Осенью следующего года растения выкапываются и снова сортируются на три группы. На этот раз лишь слаборослые саженцы высаживаются на повторное доращивание.

Сорта значительно отличаются по степени укоренения и выходу саженцев. Лучше всего (на 50-60%) укореняются черенки крыжовника сортов Казачок, Лада и потомки Лады: Родник, Садко; слабо (на 20-30%) укореняются сорта Русский, Черносливовый; остальные – Гроссуляр и Краснославянский – занимают промежуточное положение.

Крупноплодные, имунные к мучнистой росе американо-европейского происхождения сорта вполне можно размножать одревесневшими черенками. При этом выход окорененных черенков с 1 кв. м рассадника легкоукореняемых сортов может достигать при плотной посадке до 600-700 шт., в том числе пригодных для посадки из рассадников в открытый грунт на постоянное место – до 60-100 шт.

При загущенной весенней посадке черенков в рассадник с песком не требуется больших площадей, укрытия пленкой, многократного увлажнения в течении дня, закалки черенков при пересадки в школку.

Основные условия – ранневесенняя заготовка черенков, хранение их до посадки (в случае необходимости) при пониженной температуре (в снегу и т.п.), посадка во второй половине марта – начале апреля в песок слоем 8-10 см (вероятно, возможны и другие субстраты для укоренения), поддержание режима необходимой влажности почвы и листьев черенков.

При осенней посадке черенки, высаженные в песок или непосредственно в открытый грунт, с большой вероятностью просто погибают.

Сибирский ананас

2011-08-29T18:16:00.001+03:00

Облепиха – одно из самых полезных растений. Зимние морозы и весенние заморозки ей практически не вредят. Уход она требует минимальный. Но бывает она начинает сохнуть или на плоды нападают вредители. Поэтому немного раскрою тему агротехники облепихи.

Почему некоторые алтайские сорта облепихи засыхают в средней полосе?

Это биологическая особенность растений не только алтайских сортов облепихи. И связано это с тем, что цветковые почки облепихи закладываются на приростах прошлого года, то есть в год, предшествующий плодоношению. Плодоносные ветки недолговечны и после плодоношения отмирают, а новые цветковые почки закладываются выше на вновь выросших ветках. Поэтому в кроне плодоносящих растений четко просматриваются две зоны: облиственная на периферии кроны (отвечает за формирование и размещение урожая) и зона усыхания, которая охватывает центральные участки кроны. К 14 годам усыхает больше половины кроны облепихи.

Нужно ли формировать деревья и как это делать?

Облепиху можно формировать в виде куста или небольшого дерева (2,5–3 м) с высотой штамба 30-50 см. В первые годы после посадки деревья быстро растут, иногда под острым углом к центральному проводнику. В дальнейшем под тяжестью урожая и воздействием ветра они отдираются от ствола, крона приобретает однобокую, уродливую форму. Чтобы этого избежать, растущие под углом менее 45 градусов, в процессе формирования кроны вырезают либо укорачивают на боковую почку или разветвление.

Для плодоносящих растений проводят санитарную обрезку, удаляя весной, до начала распускания почек, больные, поломанные, трущиеся, неправильно расположенные и загущающие побеги. После распускания почек вырезают сухие и отплодоносившие ветви. С 6-8 летнего возраста раз в 2-3 года необходимо проводить легкую омолаживающую обрезку, удаляя на ветвях 2-3 летнюю древесину и оставляя в каждой мутовке 1-2 боковые ветки.

Для удобства сбора плодов высоту деревьев или кустов поддерживают на уровне 2,5-3 м, периодически укорачивая проводник и основные скелетные ветки до основания мутовок. Это классический метод.

Есть и другой способ, который позволяет получить высокий урожай, снизить крону и рациональней использовать участок. Для этого облепиху сажают однолетними саженцами или одревесневшими черенками. Последние высаживают на постоянное место на участке, где почву предварительно мульчируют темной пленкой или бумагой. Расстояние меду растениями в ряду должно быть 30-50 см.

Однолетний вегетативный побег весной переводят в горизонтальное положение, отклоняя его в сторону междурядья. В месте сгиба ветви в течении вегетации побеги формируют вертикально. На горизонтально отогнутых ветвях образуются плодовые почки.

Весной последующего года побеги, выросшие вертикально, также переводят в горизонтальное положение, отклоняя их в сторону, противоположную ранее наклоненным ветвям. В это время на исходных ветвях закладываются плодовые почки.

В месте сгиба на новых ветвях в течении второй вегетации вновь формируются вертикально растущие побеги, где также закладываются плодовые почки.

Осенью на растении оказываются четко разделенные по зонам ветви трех категорий: однолетние вертикально растущие побеги; двухлетние горизонтально растущие, сориентированные в одну сторону, готовые к плодоношению ветки; трехлетние горизонтально растущие, сориентированные в противоположную двухлетним сторону плодоносящие ветви.

В каждый последующий год все операции повторяются, формируя крону многолетних деревьев таким образом, чтобы побеги разных возрастов (1-3 летние) располагались в различных зонах на одном многолетнем штамбе (стволе). При такой формировке легко сгибать однолетние побеги, удалять примерно третью часть дерева при минимальной поверхности среза.

Плоды повреждаются еле видимым червячком, потом сморщиваются, темнеют и засыхают. Что это за вредитель и как с ним бороться?

Вредитель этот называется облепиховая муха. Личинки ее белые, червеобразной формы. Питаются мякотью ягод облепихи, уничтожая до 90% урожая.

В период цветения облепихи, когда мухи откладываю яйца, может помочь препарат Инта-ВИР, но это довольно хлопотно и не всегда эффективно, так как нужно, чтобы насекомые этот препарат съели. Известно, что сами облепиховые мухи ягодами не питаются, вредят их только личинки.

Поэтому лучше применять отпугивающие средства. Растения для этого опрыскивают раствором хвойного концентрата или настоями трав.

Как облепиха переносит тень, какую почву предпочитает и когда ее лучше сажать?

Облепиха требовательна к свету. При затенении хиреет и выпадает. Хорошо растет на супесчаных и песчаных почвах. Не выносит тяжелых глинистых почв, особенно на заболоченных и подтопляемых участках со стоячей водой. Но корни в пойменных условиях легко выдерживают затопление паводковыми водами.

Корневая система у облепихи очень обширна. Если не уследить – может заполнить весь сад. Другая особенность корней – их поверхностное размещение (на глубине до 30 см сосредоточено почти 2/3 всех корней). Перед посадкой почву перекапывают на глубину не менее 30 см.

На корнях облепихи есть клубеньковые бактерии, способные связывать атмосферный азот и обогащать почву. Поэтому перекапывать, рыхлить и удобрять свежим навозом почву около посаженных растений нельзя. От повреждения корней засыхает ветка или даже гибнет все растение. Лучше задернить приствольные круги. Если не хотят, чтобы место пустовало, сажают между деревьями крыжовник или кабачки с патиссонами. Для них устраивают кучи из веток и компоста. Можно сажать облепиху в один ряд по границе участка, но есть и другой способ. Отводят 25 кв. м в восточном углу участка, где целый день солнце. Делят площадку на 8 квадратов, в каждом сажают по растению – 7 женских и 1 мужское растение. Чтобы корни не выходили за отведенную территорию, на расстоянии 1 м от наружных рядов копают канавку глубиной 30-35 см и закладывают в нее шифер или старые листы жести, после чего канавку заравнивают.

2-3 растения облепихи сажают не ближе 2 м от границы участка, а вокруг тоже вкапывают шифер, он не даст слишком распространится корням.

Сажать облепиху лучше весной. Можно и осенью, но обязательно с комом земли.

На каком максимальном расстоянии можно высаживать мужские растения от женских?

Облепиха растение семейное, двудомное, с невзрачными мелкими цветками, ветроопыляемое, не посещается пчелами и другими насекомыми-опылителями. Пыльца не успевает высыхать во время полета и не сильно страдает от резкого холодного, сухого, горячего воздуха, если мужской экземпляр окружен женскими. Поэтому для нормального плодоношения к женским экземплярам подсаживают мужские (1 мужское на 7 женских). Если женских растений 1-2, то во время цветения для оплодотворения достаточно повесить на деревце несколько цветущих мужских веточек, срезанных у соседей.

Есть положительный опыт прививки в крону женских растений черенков с мужских экземпляров (но прививка глазком не удается обычно). Максимальное расстояние, разделяющее мужское растение от женского, существует, но лучше когда мужской экземпляр будет как можно ближе к женскому.

Каким способом легче размножать облепиху?

В естественных условиях облепиха размножается корневыми отпрысками, пневой порослью, семенами, разносимыми животными. В культуре – чаще зелеными и одревесневшими черенками. Облепиху легче размножать вегетативно – корневыми отпрысками, отводками (как смородину и крыжовник), сложнее – черенками. Если нет посадочного вегетативного материала, то размножают стратифицированными в песке семенами. Их можно сеять и поздней осенью. Среди выращенных из семян сеянцев около половины будет женских, остальные – мужские, но отличить их до плодоношения трудно.

Саженцы, полученные вегетативным путем, вступают в плодоношение на 2-3-й год после посадки, сеянцы – в возрасте 4-5 лет.

У каких сортов облепихи длинные плодоножки и крупные плоды?

Длинная плодоножка, крупная ягода, высокое содержание витаминов, пластичность (неприхотливость, приспособляемость) – это основные требования к сорту. При выборе сортов для своего участка нужно придерживаться следующего основного правила – чем ближе от вас был выведен сорт тем он надежней (где родился – там и пригодился).

Широкую известность имеют неколючие высокоурожайные зимостойкие сорта: Витаминная, Самородок, Великан, Янтарная, Золотой початок, Сибирская. Средняя масса плода составляет 0,9 г, длина плодоножки 1 см.

10 вариантов повторного посева овощей

2011-08-17T11:46:00.001+03:00

У хорошего хозяина ни один клочок земли на участке не пустует. Получить второй урожай овощей за сезон можно используя повторные посевы на грядках, освободившихся из-под ранних холодостойких культур: редиса, салата, шпината, укропа, гороха и раннеспелых сортов цветной капусты и белокочанной капусты.

Выбирая растения для повторного посева, нужно стараться, чтобы оно было из другого ботанического семейства и не имела с первым общих вредителей и болезней.

Чтобы успеть снять второй урожай до заморозков, иногда приходится готовить рассаду второй культуры и высаживать ее сразу после уборки первой, а к осени – защищать посадки пленкой или нетканым материалом. Возраст рассады для второго срока посадки (дни): капусты (брокколи, цветная) – 30-35, свекла – 40-45, салат-латук кочанный – 30. Семейство капустных не терпит кислую почву, лучше с осени ее произвестковать.

Есть и другой вид повторных посевов – озимые посевы овощных культур: лука-батуна, щавеля, петрушки. Эти растения в оставшуюся вторую половину лета не успевают нарастить большую вегетативную массу, урожай с них осенью лучше не собирать, тогда они хорошо перезимуют. Весной, отрастая, они дают пышную зелень без цветоносов и стрелок.

Для озимых посевов норму высева необходимо увеличить наполовину, а если зимой на участке обычно мало снега, то в два-два с половиной раза по сравнению с весенней нормой.

Приведу таблицу с примерами возможного чередования культур в течении одного сезона:Сроки посева приведены для средней полосы России, они сместятся по времени в северных районах и на юге. В местах с более суровым климатом первый посев будет позже, а урожай приходится убирать раньше, чем в средней полосе. На юге можно вырастить 3-4 овощных культуры на одной грядке за сезон.

На одном участке сначала можно посадить овощную культуру, а потом землянику, цветы или сидерат для оздоровления почвы (рожь, горох, горчицу). Кстати, кочанный салат-латук – хорошая приманка для проволочника. Пораженные проволочником растения салата увядают – это сигнал, чтобы, выкопав куст с комом земли, уничтожить и вредителя. Замечено, что салат снижает засоренность участка, а вынос питательных веществ им невелик, салат не истощает плодородные почвы.

Во всех других случаях повторные посевы необходимо хорошо удобрять. Нужны поливы, подкормки, прополки, меры против болезней и вредителей.

Урожаи могут быть отменными благодаря высоким дозам органических и минеральных удобрений, орошению, тщательному уходу. Если постараться, то в наших условиях можно вырастить два, а то и три урожая в год.

Можжевельник обыкновенный

2011-07-29T17:12:00.001+03:00

Можжевельник обыкновенный – растение двудомное, мужские растения с золотистыми пылящими шишками выше, чем женские, на которых вызревают шишкоягоды. Короткие острые хвоинки располагаются по 3 штуки в мутовке. Шишкоягоды созревают очень долго, обычно на 2 год после опыления. И нередко на одной ветке можно увидеть и зачатки будущих плодов, расположенные в пазухах хвоинок, и зеленые недозревшие бусинки, и сине-черные с голубым налетом прошлогодние шишкоягоды.

Плоды можжевельника

В медицине плоды можжевельника обыкновенного используют достаточно широко. Заготавливают сырье начиная с сентября-октября. Зрелые шишкоягоды, когда они уже совсем темные, обрывают. Но если кусты большие и ветки толстые, то плоды можно просто стряхивать на заранее расстеленный материал, постукиваю по стволу палкой. Далее шишкоягоды сушат без нагрева, так как эфирные масла летучи. В крайнем случае это можно делать в нагретой до 40 градусов духовке при открытой дверце. Правильно высушенное сырье при надавливании должно рассыпаться. Хранят можжевельник (можно 2-3 года) в плотно закрытых банках.

Шишкоягоды содержат эфирное масло, гликозиды, смолы, органические кислоты и большое количество сахаров. Сейчас плоды можжевельник и получаемое из них эфирное масло используют в кулинарии и ликероводочном производстве.

В медицине эти ягоды назначают как мочегонное, желчегонное, отхаркивающее пищеварение средство. Шишкоягоды не рекомендуют употреблять при воспалительных заболеваниях почек и вообще очень длительно и в больших количествах, поэтому в основном они входят в состав различных сложных сборов. При приготовлении настоев из плодов можжевельника желательно строго придерживаться рецепта.

Можжевельник на участке

Можжевельники – санитары воздуха, природные лаборатории по производству фитонцидов. Один гектар зарослей можжевельника за сутки выделяет такое количество бактерицидных веществ, что их хватит для обеззараживания воздуха над городом среднего размера. Поэтому 2-3 куста можжевельника, посаженные под окнами дачного дома, будут и пейзаж украшать и воздух очищать.

Можжевельник обыкновенный очень неприхотлив. Единственное, что ему надо, – полутень (на ярком солнце он сгорает в конце зимы), а какова почва – это его практически не волнует. Он прекрасно растет и на бесплодных песках, и на торфяных болотах. Растение хорошо переносит засуху и морозы, неплохо – загазованность воздуха.

Если не можете достать саженцы, то осенью, сразу после сбора можно посеять семена. В первый год сеянцы развиваются медленно, к 4 годам они обычно достигают полуметровой высоты при таком же диаметре кроны. Нужно учитывать: на 2-3 женских растения должно приходится одно мужское. Цветет можжевельник в мае, поэтому женские кусты нужно сажать с учетом преобладающего направления ветров в это время.

Можжевельник весной можно размножить черенками, причем их пол при этом сохраняется. Веточки длиной 10-25 см с пяткой обрабатывают Гетероауксином и помещают в череночник. Время окоренения составляет 2-3 месяца, затем черенки подращивают от 2 до 6 лет.

Лечение можжевельником

Приведу пару рецептов для лечения.

В виде настоя: на 1 ст. ложку измельченных сухих плодов можжевельника берется 200 мл кипятка. Нагревают на кипящей водяной бане под крышкой в течении 15 мин, охлаждают, процеживают и доливают кипяченой водой до первоначального объема. Принимают в качестве мочегонного и желчегонного средства по 1 ст. ложке 3-4 раза в день после еды.

В виде свежих плодов: их глотают не разжевывая. Прием начинают с 4 плодов, потом ежедневно добавляют еще по одному. Доводят до 15 шт. в день, затем также по одному убавляют до 4. Некоторые фитотерапевты считают это хорошим мочегонным и желчегонным средством.

Устройство газона

2011-07-27T16:31:00.001+03:00

Зеленый ковер газона. Обычно с этими словами перед взглядом представляется обширные лужайки в парках и скверах. А так ли уж необходим газон на садовом участке? Многие считают это непозволительной расточительностью полезной площади. Так ли это?

Как правило, самые красивые, опрятные садики получаются именно у тех, кто сумел перед домом, на парадном месте, найти кусочек земли под ровный травяной газончик и сделать его основой декоративной композиции. Этот зеленый травяной луг перед домом радует глаз и придает всему участку элегантность, изящество, законченность.

Даже современная медицина подтверждает, что спокойный природный зеленый цвет отлично снимает стрессы, восстанавливает работоспособность, дает отдых утомленному зрению.

Теперь сомнений нет – газон имеет такие же права на прописку в приусадебном саду как и цветы.

Так как же устроить красивый газон перед домом, как ухаживать за ним?

Характеристика основных газонных трав

Мятлик луговой. Отлично выдерживает морозные зимы и поздние весенние заморозки, рано отрастает и заканчивает вегетацию глубокой осенью, сохраняя зеленый вид до снега. Правда, появление всходов несколько растянуто, и растут они на первых порах медленно. Чтобы молодой газон не заглушили другие травы и сорняки, рекомендуется сеять из расчета не менее 10 г на 1 кв. м, тщательно очистив почву. Зато со второго года жизни мятлик успешно конкурирует с нежелательными пришельцами. Сочетание его с другими злаками нецелесообразно.

В природных условиях мятлик имеет множество местных форм, используемых для создания газонов. Лучшее время посева мятлика в средней полосе – вторая половина августа, когда складываются самые благоприятные для него условия температуры и влажности. Весенние сроки хуже, поскольку в мае бывает мало дождей, а июньские жаркие лучи небезопасны для нежных всходов. Можно посеять траву в самом начале весны, едва оттает земля, но если вернуться холода, появление всходов растянется.

Предварительное замачивание семян на 22 ч создает условия для дружного их прорастания в первые две недели. Почвы подходят разные, но предпочтительны рыхлые суглинки и легкие, богатые перегноем супеси. Во время активного роста желателен полив.

Этот злак может жить, возобновляясь вегетативно, десятки лет. Его считают газонной травой номер один.

Овсяница красная. Относится к самым засухоустойчивым злакам. В первый год разрастается довольно медленно и закрывает почву где-то через полтора месяца. Но со второго года ковер становится плотным. Для декоративных газонов наибольшую ценность в средней полосе имеет корневищная разновидность этого вида, образующая упругий плотный дерн.

Травостой из овсяницы очень наряден, если его не потеснят со временем другие злаки с более широкими листьями. Это часто наблюдается на тяжелых почвах. Но на легких плодородных в сухом климате, даже с холодными малоснежными зимами, овсяница ведет себя прекрасно. Она зарекомендовала себя в степных районах Украины, в Абхазии. переносит и затенение. Норма высева 10-12 (не более 15) г на 1 кв. м.

Овсяница луговая. Для высокодекоративных, так называемых партерных газонов, не годится, только для обычных лужаек. Ее листья грубоваты, короткие стебли образуют не очень густую и ломкую дернину. К тому же растет она пучками и не создает шелковистого ковра. К морозам и заморозкам растение устойчиво, рано отрастает весной. Засуху не переносит.

Норма высева на богатых суглинистых почвах 10-12 г на 1 кв. м (сухие и легкие не подходят).

Полевица побегообразующая (побегоносная, ползучая). В природе широко распространена на сырых прибрежных участках. Многочисленные стелющиеся побеги длиной 30-40 см легко укореняются и дают начало новым, благодаря чему трава быстро расползается по земле. На это ценное свойство первыми обратили внимание специалисты по спортивным газонам, а затем и озеленители. Выяснилось, что семян растение образует мало, зато с весны до осени без труда размножается вегетативно.

Мелкая посадка побегов через 10-12 см дает спустя 50-60 дней сплошной нежный ковер. В первый год стрижка не требуется. А со второго года можно косить, но не так часто, как другие злаки. Растение не боится затенения. Особенно рекомендуется для задернения детских площадок. Немаловажно, что срезанные побеги в бумажных и полиэтиленовых пакетах переносят транспортировку в течении нескольких дней.

В засушливых районах полевица побегообразующая без полива страдает и лучше удается в тени.

Райграс пастбищный. Очень влаголюбив, не выносит засухи и поздних весенних заморозков, подходит для умеренно влажного климата. Лучше всего удается на богатых хорошо дренированных суглинках, плохо – на плотных и кислых почвах.

Райграс быстро всходит – уже через 10-12 дней – и вскоре полностью закрывает участок. Он хорошо отрастает после частой косьбы, особенно при регулярных подкормках. Но растение недолговечно. Газон из него красив, как правило, лишь первый год, а затем травостой изреживается, становится неровным. Райграс целесообразнее использовать там, где газон ежегодно ремонтируют или пересевают. Норма расхода семян 14-15 г на 1 кв. м.

В каждой зоне страны ассортимент газонных трав свой – в зависимости от климатических и почвенных условий. Поэтому даже самые распространенные газонные злаки лучше не привозить из других мест с явно иным климатом, а постараться использовать семена местной репродукции.

Подготовка почвы

Распространенное мнение, что достаточно перекопать землю на штык лопаты, посеять травку, а потом только коси ее, увы, неверно. Расти трава, конечно, будет, но ровного нежно-зеленого ковра не получится. Так что прислушаемся к советам специалистов.

Густо посеянная трава, которую к тому же часто косят, уносит из земли немало питательных веществ. Поэтому прежде всего надо позаботиться о плодородии почвы.

Крайне необходимая мера – известкование. Особенно важно это для мятлика. Овсяница и полевица более выносливы, но и они благоприятно отзываются на снижение кислотности.

Доза извести зависит о показателя реакции почвенной среды pH. При pH 4,5 и менее (чрезмерно кислый субстрат) на супесчаных и легкосуглинистых почвах вносят в нечерноземной полосе 400 г на 1 кв. м, на тяжелых суглинках – 600 г; при pH 5,5 соответственно 150-200 и 350-400 г. Известь при внесении следует хорошо измельчить и распределить равномерно.

Из органических удобрений используют торфонавозный перегной, торф, крошку. Низинный торф имеет слабокислую или нейтральную реакцию, и его можно закладывать в чистом виде. Верховой же обладает повышенной кислотностью – его лучше прокомпостировать с навозом.

Сколько удобрений внести при основной заправке? Все зависит от плодородия и состава почвы в каждом конкретном случае. А для поддержки можно использовать следующие данные. На легких дерновых подзолистых почвах вносят на 1 кв. м примерно 250 г перегноя (или 400 г торфа), а из минеральных удобрений – 1 г сульфата аммония, 1,5 г суперфосфата и 2,2 г хлористого калия.

Участок, отведенный под газон, глубоко перекапываю как минимум за месяц до посева. Выбирают сорняки, известкуют, заправляют органическими удобрениями. В тяжелый глинистый грунт добавляют, кроме того, крупный песок, а в слишком легкий песчаный – ил, немного глины, торф. Делают тщательную планировку. Почва должна обязательно осесть, чтобы получилось плотное семенное ложе. Непосредственно перед посевом вносят минеральные удобрения и проводят граблевание участка.

Практика перекопки земли накануне высева газона неверна. Вскоре после появления всходов выровненность участка нарушается, появляются блюдца, качество теряется на глазах. В период отстоя земли есть возможность и регулярно выбирать отрастающие сорняки.

Лучший срок посева в центральных районах – 10-25 августа (при таких сроках в дальнейшем бывает меньше сорняков) или ранней весной, когда начинаются полевые работы. Если решено посеять траву весной, то землю рекомендуется подготовить с осени, тогда за зиму она осядет, наберется влаги.

Во всех случаях перед высевом необходимо окончательно выровнять участок. Лучший способ – взять вдвоем доску с заостренным ребром и пройтись ею вдоль и поперек площадки. Неровности устраняют граблями.

Верхний слой разделывают очень мелко. Последняя операция – легкое уплотнение его на глубину до 6 см, обязательно в сухую погоду. Это можно сделать и с помощью обычной доски (озеленители используют легкий полый гладкий каток).

Все эти тонкости очень важны – именно они обеспечат ровные всходы, а в дальнейшем высокое качество газона.

Распределять семена по поверхности надо равномерно. Работу проводят в безветренную погоду. Облегчает дело добавка к семенам почвы (1:3) из верхнего слоя. Заделывают острыми граблями, держа ручку так, чтобы она находилась почти параллельно земле. Желательно замульчировать участок тонким слоем перегноя или торфа. После этого землю снова слегка уплотняют доской., которая вдавливает семена в почву.

Не лучше ли для газона использовать травосмеси? Многие годы они действительно широко рекомендовались. Однако садово-парковая практика показала, что самые хорошие зеленые газоны получаются их одновидовых посевов. Смеси же используются только для специальных дерновых покрытий – на стадионах, аэродромах, ипподромах и т.д.

А не выкопать ли пруд?

2011-07-26T12:29:00.001+03:00

Перед тем как бросаться копать пруд, нужно продумать сам стиль пруда, представить себе объем работ и затрат, определиться с материалами, и только после этого можно бросаться в бой.

Желательно, чтобы все элементы мечты были спланированы заранее и в комплексе. Например, зачем вывозить вынутый грунт, если его можно использовать под основание альпинария? Таких вопросов может возникнуть много, но решать их лучше до строительства пруда.

В принципе, информации о прудостроении вполне достаточно и в книгах и в интернете. Изложу некоторые нюансы, с которыми скорее всего придется столкнутся на пути к своему водоему.

Стиль пруда. Принципиально различаются 2 стиля пруда: формальный и естественный (он же ландшафтный). Первый имеет четкие геометрические формы и больше подходит для регулярных садов. Второй должен естественно вписываться в окружающую природу. Для этого достаточно присмотреться к форме береговой линии, подбору растений, осуществленному самой природой, и станет понятно – это и есть тот идеал к которому нужно стремиться.

Следующий уровень деления водоемов можно провести по двум критериям: приподнятый или заглубленный. Первые в природе очень редки, могут встречаться, наверное, только в горах или на пересеченной местности. А вот на дачном участке такие водоемы могут существенно украсить даже самый маленький сад. При этом и объем вынимаемого грунта будет небольшой.

Из этой таблицы можно понять, какие материалы понадобятся для той или иной конструкции:

Вид пруда – приподнятый

Материалы	бетонный	блочный
цемент	+	+
песок	+	+
гравий	+	-
кирпич (бетонные блоки)	-	+
природный камень	+/-	+/-
геотекстиль	+/-	+/-
гидроизоляция	+	+
металлическая арматура	+	+
бентонит (жирная глина)	-	-

Вид пруда – заглубленный (* – для отделки краев водоема кроме природного камня можно использовать разную гальку)

Материалы	бетонный	блочный	глиняный	земляной	жесткая форма
цемент	+	-	-	-	-
песок	+	+	-	-	+
гравий	+	-	-	-	-
кирпич (бетонные блоки)	-	-	-	-	-
природный камень	+/-	+*	+*	+*	+*
геотекстиль	+	+	-	-	-
гидроизоляция	+	-	-	-	-
металлическая арматура	+	-	-	-	-
бентонит (жирная глина)	-	-	+	-	-

При устройстве пруда, как правило, возникают различные незапланированные трудности. Например, для бетонного пруда желательно уложить на арматуру весь раствор за один день, так как нигде так не важна надежность швов, как в емкостях, содержащих тонны воды. Уклон берегов должен быть около 30 градусов, значит, понадобится еще и опалубка. Заглубленные бетонные пруды имеют тенденцию растрескиваться, именно поэтому крупные водоемы очень редко бетонируют. Устройство приподнятых водоемов из бетона, бетонных блоков и кирпича не исключает применения гидроизолирующей пленки, но это удорожает строительство. К тому же из бетонных прудов нужно на зиму откачивать воду.

Простой и недорогой вариант – пленочный пруд. Минус у него один: пленку могут повредить корни растений, водяные крысы, она также старится от солнечных лучей. Предпочтение стоит отдать бутилкаучуковым пленкам – дорогим, но гораздо более прочным и долговечным, чем полихлорвиниловые или полиэтиленовые.

Самая большая проблема пленочного пруда – необходимость устраивать так называемый капиллярный барьер и маскировать видимые части пленки, иначе они могут испортить впечатление от всего водоема. На рынке можно приобрести маты из кокосового или синтетического волокна коричневого цвета. Они быстро покрываются водорослями и хорошо маскируют береговую линию. Есть специальные пленки, обсыпанные мелкими камешками для декорирования закраин пруда.

Может сложиться обманчивое впечатление о больших преимуществах глиняного или земляного пруда. На деле устроить и поддерживать в опрятном и исправном состоянии такой водоем непросто. Такие пруды подходят для большого участка, так как достичь биологического равновесия в водоеме малого размера трудно.

Наконец, самый простой (но не самый дешевый) вариант – купить для водоема жесткую (в основном из пластика) форму. Здесь многое уже продумано производителем: отдельные участки поверхности иногда бывают обсыпаны каменной крошкой, есть уступы для размещения растений и протяженная болотная зона по краям. Недостаток таких конструкций – неизменная форма и размер. Остается только выбрать место на участке и растения для оформления водоема.

Конструкция шведки

2011-06-30T18:47:00.001+03:00

Данная печь выкладывалась для отопления гостиной и кухни с общей площадью 28 кв. м в доме из бруса 150х150 мм. Бетонный фундамент 1,4х1,5 м был сделан заранее и не доходил до уровня чистого пола на 15 см. Труба располагается ближе к коньковой части. У этой “шведки” была отсечена вся задняя часть с дымоходами, но при этом расширена задняя стенка варочной камеры на четверть кирпича,сдвигом чугунной плиты ближе к передней стенке. За счет этого появилась возможность сделать глухую тепловую камеру без вытяжки. В двухэтажной печи была сделана камера в виде колпака и вставлена дверка вытяжки в восходящий канал.

Фундамент печи был расположен так, что на 0,7 м выходил в кухню, а на 0,4 м – в гостиную. Задняя стенка печи делалась заподлицо с внешней частью перегородки, выходящей в гостиную, поэтому печи был расширен на полкирпича с каждой стороны.

Таким образом получилась печь размерами 4,5х2,5 кирпича без учета разделки с поддувальной и топочной камерами. Из двух вертикальных дымовых каналов один должен выполнять функцию летнего хода, а второй, с ответвлением к глухой тепловой камере, – переходить в верхнюю часть печи. Колпак – в виде П-образной камеры с двумя рядами кирпичей-рассекателей. Их роль сводится к более быстрому и равномерному разогреву массива колпака за счет обтекания газов с четырех сторон. Из колпака горячие газы попадают вновь в первый канал, но уже выше задвижки летнего хода, и далее выходят в трубу.

Вытяжка располагается в самой верхней части трубы после перекрыши. Это было сделано путем замены вытяжной дверки вентиляционной решетки с задвижкой. Таким образом, и холодный воздух не страшен, и печь не выстужается.

В этой конструкции соблюдены все каноны печей отопительных, которые называются “шведками”, при большей компактности печи.

Работа печи

При растопке нужно открыть общую задвижку печи и задвижку летнего хода. Через специально оставленное отверстие во внутренней стенке первого вертикального канала горячие газы из топки поднимаются вверх, разогревая трубу. Когда дрова разгорятся, задвижку летнего хода нужно закрыть. Газы будут поступать из топки через перевальную стенку вниз, переходя по нижнему соединительному каналу ко второму вертикальному дымоходу. Поднимаясь вверх, газы частично попадают в колпаковую тепловую камеру через боковой отводной канал, созданный за счет расширения задней стенки варочной камеры, и попадают в П-образный колпак. Не доходя до перекрытия печи, газы натыкаются на кирпичи-рассекатели. Это в значительной мере снижает тепловую нагрузку на перекрышу. Затем газы попадают в трубу.

Вместо половинок кирпичей в прочистные отверстия были установлены дверки. Боковая тепловая камера не имеет прочистного отверстия из-за ее небольшой высоты и незначительного сажеобразования.

Это может быть полезно:

Лучшие решения ведущих мировых производителей, которые используют фильтры для очистки воды железо оптимально адаптированные к условиям эксплуатации.

Малогабаритная отопительно-варочная печь

2011-06-25T15:24:00.001+03:00

Внешне малогабаритная отопительно-варочная печь выглядит так:

Фундамент этой печи спроектирован как для печи с повышенной теплоотдачей. Размеры печи в плане 1270х630 мм, высота 3150мм. Относится она к хозяйственно-бытовым печам и предназначена эта печь для домов с небольшой площадью.

Порядовая кладка печи:

Первые два ряда кладки – сплошные. На 3 и 4 рядах устраивается продольный канал для доступа воздуха к внутренним поверхностям нагрева. Концы канала прикрыты дверками (1) или вентиляционными решетками. После 4-го ряда (перед 5-ым рядом) этот канал перекрывается стальным листом (2) толщиной 1 мм. На 5-ом и 6-ом рядах воздушный канал соединяется с воздушной камерой (3), которая разделяет газы на две струи, образуя два дымовых канала (15), здесь же ставиться чистка под духовку (4) и поддувальная дверка (5), а также устраивается переходной канал, соединяющий поддувало с каналом (6) для забора наружного воздуха. На 7-ом ряду поддувальный канал отделяется от воздухозаборного.

Вертикальные разрезы печи:

В 8-ом ряду ставятся духовой шкаф (7) и колосниковая решетка. Духовой шкаф имеет дверки (8) и (9), через которые воздух, подогретый в духовом шкафу, поступает в воздушную камеру (3), а затем выходит в комнаты. В рядах 8-11 выкладывается топливник из огнеупорного кирпича. На 9-ом ряду ставится топочная дверка (10). В 12-ом ряду камера (3) удлиняется и оставляется отверстие (11) диаметром 50-60 мм для бездымной растопки, а выше этого ряда ставится плита (12) и металлическая полоса или уголок (13), а также уголок (14). Выше 12-ого ряда поперечное сечение печи не изменяется, а поэтому 13 и 14-ый ряды одинаковые. На повторном 14-ом ряду ставится уголок-перемычка (16). После 15-ого ряда пространство над плитой перекрывается стальным листом (17) толщиной 1 мм, который опирается на уголок (18). В 16-ом ряду ставятся две чистки вертикальных дымовых каналов (19). Выше поперечное сечение печи одинаковое, а поэтому 17-18-ый ряды 3-4 раза повторяются. В 19-ом ряду канал (3) перекрывается и оставляется уменьшенный канал (3’). В 20-ом ряду ставится дверка (20), через которую нагретый воздух выходит в помещение. Здесь же два дымовых канала (15) соединяются каналом (21), ставятся задвижки (22), (23), (24), (25), а остальное пространство перекрывается листовым железом (31) и кирпичом.

В 21-ом ряду устраивается переход вытяжного канала (26), на котором поставлена задвижка (23) для соединения его с вентиляционным каналом (27) в 22-ом ряду. Канал (27) соединяется с каналом (6) и через дверки (28) с комнатами. После 22-го ряда ставится задвижка (29), а остальное пространство, кроме дымового канала (30), перекрывается листовым железом и кирпичом.

Высоту печи можно изменять за счет увеличения или уменьшения числа рядов кладки с одинаковым поперечным сечением, например, за счет 17 и 18 рядов.

Работа печи

При растопке печи все задвижки должны быть открыты, а дверки (28) закрыты. Как только топливо разгорится, задвижки прямого хода (22) и поддувальная дверка закрываются. Воздух в поддувало поступает не из дома, а с чердака или крыши по каналу, проходящему рядом с дымовой трубой через задвижки (25) и (29). Пар и запах от приготовления пищи через задвижки (23) и (25) поступают в поддувало, а чтобы ускорить их движение, нужно закрыть задвижку (29).

Если требуется проветрить помещение, нужно закрыть задвижку (23), а дверки (28) открыть, тогда воздух из комнаты устремиться в поддувало. Интенсивность проветривания можно регулировать задвижками (25) и (29).

Если задвижки (25) и (29) закрыты, а задвижка (23) открыта, то в открытые дверки (28) поступает нагретый над плитой воздух. Делать это следует после приготовления пищи и окончания топки печи.

Топочная и поддувальная дверки, конфорки надо плотно закрывать и не допускать подсоса воздуха в топку. Если это условие выполнить, то нагретая печь долго сохраняет тепло. После окончания топки топочная и поддувальная дверки, конфорки, задвижки (24), (25), (29) должны быть закрыты, а задвижка прямого хода (22) приоткрыта для окончательного догорания топлива. Задвижка (23) и дверки (28) должны быть открыты, так как через них в помещение поступает нагретый над плитой воздух. Чтобы ускорить этот процесс, поднавес над плитой необходимо закрыть листом (32) кровельного железа, подвесив его на штырях. Через открытые дверки (1) комнатный воздух поступает в воздушную камеру (3), нагревается в ней и выходит в дверку (20). При закрытых дверках (1) и открытых (8) и (9) воздух в воздушную камеру (3) поступает через духовой шкаф, благодаря чему шкаф не перегревается. Надобность устраивать в печах сквозные духовые шкафы, а также со стороны жилых комнат отпадает, перекрытия из листового железа уменьшают сопротивление газов и дают возможность более рационально расположить каналы, не нарушая порядовой кладки.

Конструктивные особенности печи

Эта печь была впервые сложена инженером Д.А.Широковым в 1975 году на кухне кирпичного дома с толщиной стен в два кирпича и высотой потолков 3,5 м. Обогревала печь три помещения – кухню 10 кв. м, межквартирный холл-сени 15 кв. м и спальню 20 кв. м. Печь нагревала кухню до 24 градусов, сени – до 10 градусов при 20-градусных морозах на улице. Хорошая тяга печи позволяет каждые 3-4 месяца очищать дымоходы от сажи огнем факелов, пропитанных соляркой или керосином.

Кладка печи смешанная (и на плашку, и на ребро ложком) не только в объеме печи, но и в некоторых рядах. Это приводит к увеличению трудоемкости работ. Стандартный кирпич имеет ширину 120 мм, толщину – 65 мм. Поэтому, исходя из толщины швов 5 мм, высота ряда кладки на плашку составляет 70 мм, двух рядов – 140 мм, а высота ряда кладки на ребро ложком – 125 мм. Разница составляет 15 мм.

При ширине печи – 630 мм ширина подъемных дымовых и воздушных каналов, охватывающих духовой шкаф, равна 630-65*4=123,3 мм. Т.е. на швы между половинками кирпичей, образующих короткие стороны каналов, в рядах 7, 12, 14, 16, 18 приходится по 3,3/2=1,65 мм. Для такой кладки требуется или ювелирная кладка или резка кирпича.

Дымоообороты печи, выложенные на перекрытием плиты после 15 ряда, имеют разные сечения: опускные – 190х145 мм, первый подъемный – 260х190 мм, второй подъемный – 246х215 мм.

Прочистные дверки можно заменить половинками кирпичей. Воздушную камеру необходимо штукатурить одновременно с кладкой. Так как воздушная камера работает в качестве пылесоса, выход из нее желательно снабдить сеткой-пылеуловителем.

Габариты данной печи – 1270х630х2990 мм. Менее трудоемка печь с габаритами 1270х640х2990 мм. сечение дымового канала – 260х130 мм, воздушного канала – 130х130 мм.

Материалы и печные приборы

№	Материал	Количество
1	Кирпич красный	680 шт. (620 шт. – в массив, 60 шт. – в отходы, на трубу дополнительно по 110 шт. на метр пог. шт.)
2	Цемент	20 кг
3	Глина	0,3 куб. м
4	Песок	0,6 куб. м
5	Дверка топочная 250х210 мм	1 шт.
6	Дверки прочистные, воздушной камеры и каналов 130х130 мм	8 шт.
7	Вентиляционные решетки 130х130 мм	2 шт.
8	Колосниковая решетка 350х250 мм	1 шт.
9	Духовой шкаф 500х370х250 мм	1 шт
10	Кухонная плита 710х410 мм	1 шт.
11	Задвижка 260х130 мм	5 шт.
12	Железо листовое толщиной 1 мм: 1200х600 мм 1000х200 мм 750х600 мм 750х450 мм	2 листа 1 лист 1 лист 1 лист
13	Железо полосовое 400х20х2 мм	2 шт.
14	Уголок стальной №3 1900 мм 750 мм	2 шт. 2 шт.
15	Проволока крепежная диаметром 2 мм	44 м
16	Рубероид 1370х730 мм	2 листа
17	Асбокартон	1,5 кв. м

Салаты разные бывают

2011-06-15T22:45:00.001+03:00

На данный момент создано множество сортов салата. Они отличаются и по форме, и по окраске листьев: от светло- до темно-зеленой, от розовой до темно-красной и бурой. Есть салатик с гладким листом и сплошь пузырчатым и даже морщинистым, край листа бывает ровным или закручивается. Сам лист то шелковистый, то толстый, сочный, хрустящий.

Сорта салата

Сорта салата можно разделить на 4 типа: листовые, кочанные, ромэны и стеблевые.

Листовой салат срывного типа отличается тем, что с него срывают листья, не выдергивая растение. Листья крупные, цельные (продолговатые, треугольные , веерообразные) или вырезные (дуболистные, рассеченные). Это сорта:

Балет – для выращивания в защищенном грунте зимой и ранней весной, на грядках – все лето. Лист хрустящий, темно-зеленый, крупный, веерообразный, край листа фестончатый. Устойчив к стрелкованию и недостатку освещенности. Вес растения 300-600 г.
Дубачек МС – для открытого грунта. Листья светло-зеленые, дуболистные. Весит до 250 г. Устойчив к стрелкованию.
Робин – дуболистный, похож на Дубачек МС, но листья менее сочные и окрашены антоцианом в интенсивный фиолетово-вишневый цвет.
Изумрудный – для зимне-весеннего оборота. Среднеспелый. Лист обратнояйцевидный, темно-зеленый, мелкопузырчатый. Вес растения 60 г. Долго не стареет на корню, отличного вкуса, устойчив к стеблеванию.
Крицет – для защищенного (посев с февраля) и открытого грунта. Раннеспелый, созревает за 40-45 дней. Лист тонкий, окраска от светло-зеленой до желтоватой. Вес одного растения 250 г. Устойчив к стеблеванию и жаре.
Другие сорта: Рижский, красный огонь, Камарнянский, Московский парниковый, Новогодний.

Кочанные салаты бывают двух видов: маслянолистный и хрустящелистные. Кочанный (полукочанный) салат созревает дольше листового. через 45-60 дней от появления всходов образуется кочан разной формы и плотности.

У маслянолистных салатов внешние листья, образующие кочан, нежные, тонкие, а внутренние на ощупь как бы маслянистые.

Берлинский желтый – для открытого грунта. листья светло-зеленые с желтоватым оттенком. Кочан весит 300 г., средней плотности.
Фестивальный – для открытого грунта. Листья зеленый с сероватым налетом, край слабоволнистый. Кочан массой до 400 г., плотный, внутри бело-желтый.
Норан – для защищенного грунта. Кочан до 250 г. листья бледно-зеленые со слабоволнистым краем.
Кадо (полукочанный) – для открытого грунта. среднеспелый, созревает за 35-70 дней от всходов. Лист красноватый с сильной сплошной антоциановой окраской. Кочан весит 200 г.
Подмосковье – для открытого грунта. Среднеранний, округлый кочан весом 200 г созревает за 40-70 дней. Лист зеленый. Созревший кочан не теряет своих качеств на корню до 10 дней.
Сезам (полукочанный) – универсальный. Среднеспелый, созревает за 45-60 дней. Лист темно-зеленый с сильной антоциановой окраской. округлый кочан весит 300 г.
Другие сорта: Атракцион, Упрямец окрашенный, Вклад, Либуза.

Самый известный из хрустящелистных – Кучерявец одесский (полукочанный), но есть и новые: Олимпо, Олимпус, тарзан, Келтик, Роксетте, Саладин, Квик, Сирена.

Клавир (полукочанный) – для открытого грунта. Листья темно-зеленые, веерообразные. кочан весит до 500 г. По плотности не уступает вилку капусты.
Крупнокочанный – для открытого грунта , можно выращивать весной и летом. Листья в розетке светло-зеленые с бледно-розовой пигментацией по краю, веерообразные. Округлый кочан до 400 г., внутри светло-желтый.

Салаты ромэн образуют продолговатый кочан разной плотности (в зависимости от сорта). Листья в розетке направлены вертикально вверх, что характерно только для сортов этой группы.

Верадарц – кочанный салат. Кочан удлиненно-овальный. Внешние листья зеленые, а внутренние – светло-зеленые.
Другие сорта: Парижский, Совский, Балон.

Стеблевые (спаржевые) салаты, у которых основная съедобная часть – стебель. Листья у них узкие, а вот стебель утолщенный. Сырыми их режут в салат, а в отварном виде готовят как спаржу.

Посев салатов

Посевная идет с весны до осени. Салат растет на всех почвах, были бы полив, достаточная площадь и хорошо освещенный участок. И когда его ничто не заменяет, просто растет как уплотнитель посевов.

салат можно выращивать и через рассаду. Этот метод имеет много преимуществ: экономятся семена (исключено прореживание), треть вегетационного периода салат находится на грядке в оптимальном режиме выращивания, рассаду можно размещать на грядки, освободившиеся из под ранних овощей. При получении рассады в защищенном грунте создается “забег” для раннего урожая.

Семена высеваются в ящики или прямо в грунт утепленного парника рядками на расстоянии 5 см (если затем предусматривается пикировка рассады) и на 10 см (без пикировки). Норма высева семян на рассаду с последующей пикировкой 1-1,5 г на 1 кв. м и 0,5 г на кв. м без пикировки. Глубина бороздки до 1 см. Через две недели после всходов рассада распикировывается в горшочки размером 3х3 или 6х6 см. Рассада готова к высадке после того, как разовьется 3-4 настоящих листочка или через 30-40 дней после появления всходов. Очень важно не заглублять ее – при высадке нужно следить, чтобы корневая шейка не оказалась ниже уровня почвы. Рассада высаживается обязательно во влажную почву. Любые неблагоприятные факторы во время пересадки могут затормозить рост и привести к цветушности. Схема высадки для компактных раннеспелых сортов – 20х20 см, а для крупных сортов – 35х35 см.

Уход за салатом

Уход за растениями простой: прополка, подкормка и поливы. Подкормка азотно-калийными удобрениями нужна в период интенсивного роста листьев, но до их смыкания. Для нормального роста салата требуется постоянный полив.

Весенний посев начинается как можно раньше. Чтобы организовать своеобразный конвейер, сеять салат лучше с небольшими интервалами (через 2-3 недели). тем более что при задержке с уборкой образовавшиеся кочаны быстро стрелкуются и становятся несъедобными. В сухую погоду особенно необходимы регулярные поливы, так как корневая система у салатов развита слабо и почти вся находится в слое 6-10 см. В период образования кочана нужно поливать реже, дождевание лучше заменить поливом под корень, чтобы меньше смачивать листья.

Уборка салата

Готовность к уборке определяется по типичному для данного сорта размеру розетки и плотности кочана. Чтобы убедится, что кочан достаточно плотный, нужно слегка надавить тыльной стороной ладони на растение. Если лист не прогибается, медлить с уборкой нельзя – большинство сортов после того, как начинается стеблевание, горчат, исключение составляют листовые. Убирают кочаны срезая у основания с несколькими свежими розеточными листьями.

Салат относительно холодостоек и выдерживает заморозки до –10 градусов, а под снегом и до –20 градусов.

Важно:

не загущать посев, соблюдать рекомендуемую схему посадки;
при посадке рассады не заглублять корневую шейку;
не пересушивать почву.

Салат содержит все известные в настоящее время витамины. Для профилактики атеросклероза и многих заболеваний кишечника достаточно ежедневно съедать 100-150 г. салата. Выращивайте больше салатов, ведь это так просто!

Теплица–выбор конструкции

2011-06-06T13:23:00.001+03:00

Опорные конструкции теплиц обычно делают из дерева, дюралевого профиля или стали. При возведении крупных теплиц используют бетонные блоки.

Очень хорош дюралевый профиль, так как элементы каркаса из него легки и прочны, их несложно трансформировать в нужную форму, скрепив болтами при установке.

Алюминиевые каркасы теплиц не нуждаются в уходе и имеют узкие шпросы, обеспечивающие максимальную светопроницаемость. В этой конструкции для устойчивости применены укрепленные скобами диагональные распорки, скользящая дверь и фундамент из бетонных блоков.

Металл же – это отличный проводник тепла, поэтому на таком металлическом каркасе теплиц наблюдается конденсация влаги, что может доставлять определенные неудобства. Хорошая теплопроводность означает также, что в металлических конструкциях температура воздуха бывает ниже и охлаждаются они быстрее деревянных, но эти различия незначительны.

Каркасы из стальных труб используются для теплиц с пленочным покрытием. Для защиты от ржавчины они должны быть покрашены.

Разнообразные конструкции теплиц из дерева требуют ухода, регулярной покраски и замазывания рам, иначе строительный брус будет быстро гнить а стыках.

Конструкция из деревянного бруса не требует особого ухода и гармонично вписывается в садовый участок. Шпросы здесь несколько толще, чем у алюминиевых теплиц, но их легче просверливать при установке дополнительных приспособлений и опор для растений.

Теплица из деревянного бруса, тщательно собранная и установленная на фундамент из кирпича или бетона прослужит достаточно долго. Этому также будет способствовать предварительная пропитка дерева антисептиком и, что еще лучше, покраска натуральной олифой примерно раз в 5 лет. Помимо привлекательного внешнего вида, дерево как строительный материал имеет преимущества, например, при навешивании дополнительных стеллажей, укреплении крючков для подвесных корзинок, натяжении проволоки для вьющихся растений. Расположение просверленных для этих целей в металлических конструкциях отверстий не всегда совпадает с планами садоводов. Высверливание же дополнительных дырок достаточно трудоемко. Дополнительные отверстия, кроме того, нарушают защитное покрытие стали и дюраля, что в дальнейшем ведет к их коррозии.

Двери у теплиц могут быть либо скользящими, либо на петлях. Нужно позаботиться, чтобы основание деревянного проема было плоским или имело небольшой наклон.

Все рекомендации в отношении теплиц из стали, сплавов и деревянного бруса относятся к парникам. Поскольку последние обычно используют совместно с теплицей, то и изготовляют их из того же материала. Для устранения контакта с землей деревянные каркасы парников устанавливают на невысокую кладку из кирпича или бетона.

Основным материалом для укрытий служат стекло и полимерные материалы. Стекло крепят обычно с помощью оцинкованной проволоки, скоб из стали или сплавов, снабженных пластиковыми прокладками. Последний способ упрощает и разбор укрытий. При обращении с большими остекленными рамами следует соблюдать крайнюю осторожность. Укрытие из жесткой пластмассы крепят оцинкованной проволокой. Тоннельные укрытия поддерживают проволочными дугами.

В деревянных конструкциях перед окраской поверхность дерева предварительно подготавливают: чистят щеткой для удаления грязи и песка, моют и дают хорошо просохнуть. Затем дерево зачищают наждачкой средней зернистости или влажным абразивным составом, что, хотя и трудоемко, не дает разлетаться вокруг древесной пыли. Иногда при ремонте приходится счищать слой старой краски и снова грунтовать поверхность. Это делают, когда краска пузыриться или в ней возникли трещины: при повреждении слоя краски дерево начинает быстро впитывать влагу.

Деревянный стул для дачи

2011-05-30T14:22:00.001+03:00

Требования к мебели для небольшого дачного дома довольно просты. она должна быть удобной, неприхотливой и не должна бояться колебаний температуры и влажности, чтобы при необходимости ее можно было поставить в саду или на открытой террасе.

С учетом этих требований к дачной мебели и делаются эти простые по форме, но очень удобные и добротные деревянные стулья. Для изготовления такого стула лучше всего использовать хорошо просушенную древесину хвойных пород. Это обеспечит требуемую прочность и долговечность конструкции, а так же существенно упростит технологию отделки готового изделия.

Сделать стул в принципе не трудно. Правда придется приложить максимум старания и терпения при изготовлении сиденья. Здесь потребуется хотя бы минимальный опыт выполнения подобных работ и хорошее владение ручным рубанком.

Заготовку для сиденья вырезают из щита, склеенного из брусков толщиной 40 мм. Самая сложная часть работы – выстрогать верхнюю пласть сиденья, имеющую волнообразный профиль. Для этого прежде всего необходимо вырезать из плотного картона шаблон в масштабе 1:1, с помощью которого можно будет проверить точность обработки криволинейной поверхности.

Обработку внешней поверхности сиденья производят в два этапа. Сначала ее грубо выстругивают рубанком, а затем чистовую обработку выполняют с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки.

Вогнутую часть поверхности сиденья стула выстругивают специальным рубанком с полукруглой подошвой и такой же полукруглой железкой. Такой рубанок называется галтель. Для обработки выпуклой части профиля сиденья можно взять и обычный рубанок с прямой железкой.

С изготовлением деталей каркаса стула проблем значительно меньше. Практически все они имеют простые прямолинейные формы, и поэтому сделать их можно самыми обычными столярными инструментами. Необходимую прочность сборки деталей обеспечивают шиповые соединения на клее. Для выборки гнезд под шипы желательно использовать фрезерную машинку, которая позволит выполнить эту часть работы быстро, точно и аккуратно.

Собирают стул в обычной последовательности. Сначала детали тщательно шлифуются наждачной бумагой и собирается каркас насухо без клея, чтобы проверить и подогнать друг к другу сопрягаемые детали. Проверить нужно не только плотность посадки шипов в свои гнезда, но и углы сопряжения ножек, царг и проножек – все они должны быть прямыми. Затем стул разбирают и собирают вновь, промазывая каждый стык клеем, стягивают струбцинами и оставляют до полного высыхания клея. Финишную обработка при желании можно закончить, покрыв стул водостойким лаком или пропиткой.

Последовательность сборки

Задние ножки выкраивают из заготовки так, чтобы волокна древесины располагались продольно. Из обрезков, оставшихся после выпиливания задних ножек, можно выкроить передние.

Гнезда под шипы выбирают торцевой пазовой фрезой с помощью фрезерной машинки, закрепленной в сверлильной стойке.

Детали каркаса стула. Необходимую жесткость конструкции обеспечивают шиповые соединения на клею.

Следующий шаг – изготовление сиденья. Выпилив заготовку для сиденья по размеру, в углах делают вырезы для задних ножек – стоек. Теперь надо придать поверхности сиденья выпукло-вогнутую форму. Делают это сначала с помощью рубанка с полукруглым лезвием.

Чистовую работу сиденья ведут эксцентриковой шлифовальной машинкой, оснащенной гибким шлифовальным кругом.

Перечень деталей

Сиденье, 1 шт., 445х445х38 мм
Задние ножки, 2 шт., 900х130х38 мм
Передние ножки, 3 шт., 430х50х38 мм
Царги, 4 шт., 373х50х20 мм
Проножки, 3 шт., 373х50х20 мм
Поперечины, 3 шт., 385х40х20 мм

Керамический кирпич. Плюсы и минусы

2011-05-26T15:20:00.001+03:00

Когда у вас появляется такой заветный участок земли вдали от дорог, от населенных пунктов в одном из уголков нашей необъятной Родины, в мыслях начинают возникать образы – коттедж с двумя спальнями и ванной на втором этаже, с кухней, столовой, гаражом, мастерской, зимним садом и сауной с бассейном на первом этаже. Представляете свою семью в этом коттедже, но разум подсказывает, что на строительство коттеджа требуется кирпич для стен, 10 куб. м пиломатериалов, 5-8 т извести и цемента. Подсчитываете свои сбережения, сумму возможного кредита, и руки опускаются. На самом деле, под силу ли желающему построить коттедж полезной площадью 100-120 кв. м, если его стоимость составляет миллионы?

Я думаю занятие это не безнадежное. Главное это трудолюбие, упорство, собственные руки, желание иметь долговечное жилье, ну и немного знаний, которые можно почерпнуть из этого материала.

Керамический кирпич в строительстве

Керамические изделия включают стеновые, кровельные и облицовочные материалы, а также материалы для устройства полов, дорог и т.д.

К стеновым керамическим материалам относят глиняный обыкновенный обожженный кирпич, эффективный кирпич (пустотелый и пористый) и керамические камни, имеющие по сравнению с кирпичом большие размеры.

Глиняный обыкновенный кирпич в промышленных масштабах изготавливают на кирпичных заводах из природных глин из смеси природных глин с минеральными и органическими добавками.

Облицовочные материалы включают лицевой облицовочный керамический кирпич, плиты и плитки, а также плитки фасадные малогабаритные. Последние применяются в отделочных работах в виде заранее наклеенных на бумажную основу ковров.

Кровельный керамический материал – глиняная черепица, которую получают спеканием отформованных из глины прямоугольных плиток или желобчатых изделий.

Процесс изготовления керамических изделий включает формование сырца, его сушку и обжиг.

Обожженный глиняный кирпич в России начали производить много столетий назад, он пришел на смену сырцу, изготавливаемому из армированной соломенной сечкой глины. Многие выдающиеся памятники архитектуры России выполнены из обожженного кирпича. Это соборы и монастыри Новгорода, Владимира, Пскова, Рязани, Москвы.

Использование кирпичной кладки при строительстве зданий объясняется как доступностью технологии изготовления кирпича, так и простотой выполнения кирпичной кладки. Это позволяет хозяину земельного участка самому готовить кирпич и возводить из него кирпичные здания. К наиболее привлекательным характеристикам кирпичной кладки относятся ее высокая прочность и долговечность, достигающая нескольких столетий. Наличие долговечного кирпичного крепко привязывает к земле наследников. Еще одно достоинство кирпича – его высокая огнестойкость.

Кроме того, стоит отметить небольшой расход материалов для обжига кирпича, возможность перерыва в работах в процессе его изготовления, ограниченный набор и невысокая стоимость оборудования для изготовления кирпича.

Конечно здание можно построить и из глиняного обожженного кирпича заводского изготовления. Например, марка кирпича голицынского облицовочного производится на современном оборудовании, он весьма надежен, почти не поглощает сырость, а пустоты внутри занимают до 70% объема, что основательно усиливает теплоизолирующие и звукоизоляционные свойства стен. Но стоит помнить о том, что санитарные нормы запрещают применять силикатный кирпич для кладки внутренних поверхностей стен жилых зданий и помещений для животных.

Недостатками кирпичной кладки является хрупкость кирпича, значительная объемная масса кладки (1,8 т/куб. м) и большая теплопроводность (0,7 ккал/кв. м град. ч), в связи с чем в центре и на севере России толщину стен приходится делать как минимум в 2-2,5 кирпича.

Что же представляет из себя этот прочный, долговечный и технологичный строительный материал?

Глиняный обыкновенный кирпич изготавливают размером 250х120х65 мм. Его водопоглощение достигает 8% и более, что обеспечивает хорошее сцепление кирпича и раствора при кладке. Коэффициент теплопроводности кирпича не превышает 0,5 ккал/м град ч. Насыщенный водой кирпич обязан выдерживать без признаков разрушения не менее 15 циклов замораживания до температуры –15 градусов и последующего оттаивания в воде.

Обычно при кустарном обжиге около 14% кирпичей получаются недожженными и пережженными. Но этот кирпич тоже идет в дело: недожженный – на устройство печей, внутренних стен; пережженный – для забутки фундаментов, облицовки стен подвалов, мощения дорожек, полов.

Выращивание земляники без пересадки

2011-05-17T22:47:00.001+03:00

Обычно под землянику отводят свободный солнечный участок, и менять его иногда просто не на что. Поэтому приходится придумывать, как выращивать землянику на одном и том же месте по нескольку лет и получать неплохие урожаи.

Для того, чтобы быстро обновить посадки и не потерять год на урожае, упростить работы с молодыми растениями, можно приживлять усы с розетками на постоянное место, не отделяя их от материнского куста. В принципе такой способ давно известен. Но как это сделать на той же площади не всем понятно, да и землю надо обновить. Нужно начать с того, что в 30-40 см от рядка земляники натянуть леску и напротив каждого куста приживить розетку, пришпилив ее к земле скобой. получается двойная грядка. На расстоянии 60-65 см – снова двойная грядка.

Такая посадка очень экономична: на 10 пог. м – 10 двойных гряд (2 ряда – 40 см, междурядье – 60 см), т.е. 20 рядов, а при однострочной через 70 см размещаются только 14 рядов. Таким образом двухстрочная посадка выгодно отличается и при уходе за растениями: междурядье не затаптывается, удобно делать канавки для подкормки, ставить дуги и укрывать пленкой. Но главное – очень просто и удобно омолаживать один из рядов, дотягивая усы из второго, соседнего.

Сразу после сбора урожая один из двух рядов удаляется тяпкой под корень, убираются остатки растений и можно начинать лечить землю. Вначале из лейки поливают раствором кальцинированной соды (100-150 г на 10 л воды), чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней. На второй день полив повторяется, но марганцовкой – 2-3 г на 10 л воды, чтобы продезинфицировать землю и подкормить калийным удобрением. Затем земля перекапывается и удаляются корневища. Снова поливается кальцинированной содой и марганцовкой в тех же дозах. На месте бывшего ряда натягивается леска и под ней делается канавка. В нее сыплются удобрения (перегной или компост, суперфосфат и зола), закрывается и выравнивается. Затем под леской напротив каждого куста ставится колышек – это место укоренения розетки. Вот полгрядки и готово.

По мере отрастания усов розетки на них, они прищипываются или присыпаются землей на месте колышка. Так же прищипывается ус, идущий от уже пришпиленной розетки. К середине лета все растения укореняются и к началу осени имеют по 10-12 листочков, а еще позже почти догоняют в росте и развитии материнский куст. Усы не обрезаются, они сами пересыхают.

Выгода в этом большая. Розетки все время находятся на питании у материнского куста, хорошо укореняются, закладывают цветковые почки, а если стоит засуха или вы редко появляетесь на своем садовом участке, молодой куст не пострадает, так как материнский куст подкормит. Новые посадки, между тем, неплохо подкормить настоем куриного помета (1:10).

На следующий год омолаживание продолжается. Теперь удаляется прошлогодний материнский ряд (от которого брали усы), приживляются розетки от дочерних кустов, т.е. прошлогодних.

Для начала сажаются рядки через 1 м друг от друга, а на следующий год можно приживлять усы с розетками с одной или другой стороны ряда. свободную землю между рядами временно можно занять ранними овощами или оставить под черным паром.

Основные вредители земляники

2011-05-10T21:46:00.001+03:00

Так кто же ест нашу землянику? Перечислю вредителей, которые могут оставить наш сад без сладких ягод земляники (не считая соседских детей конечно):

Слюнявка-пенница

Это мелкая (до 10 мм) цикадка. Взрослое насекомое заметить очень сложно, а вот личинки легко обнаружить по пенистой слюнообразной жидкости на нижней стороне листьев земляники, у основания цветковых кистей и на завязях. Внутри этой жидкости и живут личинки. Они сосут сок. Листья от этого сморщиваются, завязи плохо растут, становятся уродливыми.

Зимуют яйца в тканях листовых черешков или в пазухах нижних листьев. Личинки появляются в начале мая и питаются там же до конца июня. Самки откладывают яйца осенью.

Слюнявка-пенница чаще всего встречается на низких переувлажненных или затененных участках. Кроме этого она может поселятся на многих цветочных культурах и сорняках.

Профилактика и защита. Прежде всего не стоит размещать землянику в тени, поливать ее нужно умеренно, тщательно уничтожать сорняки. Против личинок растения обрабатываются до начала цветения настоем чеснока, табака, тысячелистника или хозяйственного мыла. Можно до цветения и после сбора урожая опылить землянику известью-пушонкой.

Если вредителей слишком много и эффективность перечисленных выше приемов будет низкой, можно опрыснуть землянику до цветения одним из препаратов: Зета, Инта-вир (1 таб. на 10 л воды), Ровикурт (10 г на 10 л воды).

Малинно-земляничный долгоносик

Это мелкий (до 3 мм) жук, с длинным хоботком. Личинки достигают 4 мм длины. Распространен очень широко. Кроме земляники повреждает также малину и ежевику. Зимуют жуки под растительными остатками и комочками почвы. Весной они выходят из мест зимовки и питаются на молодых листьях, цветоносах и бутонах. Незадолго перед цветением самки прогрызают в бутонах отверстия и откладывают внутрь яйца. После этого подгрызают цветоножку, и бутон повисает (по этому признаку вредителя легко выявить на земляничнике), а затем отпадает. Личинка месяц питается внутри увядшего бутона и там же окукливается. В середине лета появляются жуки. Они некоторое время питаются на листьях, а затем уходят на зимовку. На загущенных посадках земляники долгоносик, повреждая бутоны, может полностью уничтожить урожай ягод. Одна самка способна испортить до 50 бутонов.

Профилактика и защита. В зонах, где долгоносик особо свирепствует, нужно выбирать для выращивания сорта с коротким периодом цветения. Осенью обязательно освобождать участок от растительных остатков.

За 5-6 дней до цветения опрыскивают растения теми же безвредными средствами, что и против слюнявки-пенницы.

Если эти средства не помогают, обрабатывают препаратами, рекомендованными для слюнявки.

Грибы на участке. Кольцевик, или строфария морщинистокольцевая

2011-05-05T17:10:00.001+03:00

Оказывается, можно приручить и выращивать в огороде даже такой, редко встречающийся в природе гриб, как кольцевик, или строфария морщинистокольцевая. Хотя промышленное выращивание кольцевика распространено в основном в Германии и Польше, тем не менее, мицелий сейчас свободно можно купить и у нас.

Строфария – это пластинчатый гриб с серо-голубыми пластинками и шляпкой различных оттенков: от каштаново-красного до желтого цвета. Обычно диаметр ее составляет 8-10 см, но иногда достигает и 25 см. Консистенция гриба мягче, чем у шампиньона, а по вкусу он напоминает подосиновик.

Гриб хорошо развивается на субстрате из растительных остатков – соломы, отходов льна. Солому нужно брать свежую, хорошо высушенную, без добавки минеральных удобрений, так как они тормозят рост кольцевика. Полуразложившаяся солома также повредит урожаю. Навоз, листья и сено вообще непригодны.

Для приготовления субстрата солому замачивают в горячей (70-90 градусов) воде на 8 часов. Затем воду сливают. Влажность готового субстрата 70-75%. Как ее определить? Достаточно сжать пригоршню подготовленной соломы: если между пальцами выступит несколько капель воды, значит, влажность достаточная. Лишнюю влагу удаляют. Когда субстрат остынет до 26 градусов, засевают его мицелием.

Строфария устойчива к колебаниям температуры, влажности, освещенности, ее можно выращивать не только в закрытых помещениях, но и на участке. Под грядку можно отвести теплое место в саду, защищенное от ветра, чтобы быстрее рос мицелий. Участок должен быть затенен, но не полностью. Грядки устраивают прямо на земле, изолируя субстрат полиэтиленовой пленкой (для защиты от грызунов и насекомых). Увлажненную солому укладывают слоями 20-25 см шириной до 70-140 см и утрамбовывают.

Более высокий урожай кольцевика можно получить в парниках и подвале, специально подготовленных для этих целей, помещая субстрат в различные емкости высотой до 20-25 см. Обычно заражение мицелием проводится весной или осенью. Осенний посев дает урожай чуть больше, чем весенний. На зиму субстрат утепляется соломенными матами, листьями или слоем почвы.

Как проводить заражение субстрата мицелием

Кусочки мицелия величиной с грецкий орех помещают на глубину 5-10 см через каждые 15-20 см. Место посадки накрывают соломой и прижимают. Оптимальная температура для прорастания мицелия 25-28 градусов. При более низкой процесс замедляется. Разрастается грибница за 3-5 недель.

Для образования плодовых тел кольцевика субстрат укрывают 4-6 сантиметровым слоем перегнойной земли с добавлением верхового торфа в соотношении 2:1 или 1:1, чтобы она имела слабокислую реакцию (pH 5,7-6). Не рекомендуется менять реакцию почвы, добавляя кальций или мел. Лучше это сделать, смешивая исходную почву с землей с более высоким (или низким) уровнем pH. Почва должна быть влажно-зернистой, а не мокрой и клеящейся.

Покровный слой почвы дезинфицируется 2%-ным раствором формалина задолго до посева. Затем тщательно, в течении нескольких дней, проветривают почву, перемешивают и увлажняют ее, после чего наносят на субстрат. Покровный слой должен быть всегда влажным (60-70%): поливать через распылитель либо лейкой с мелким ситом. Оптимальная температура при этом 18-25 градусов тепла.

От нанесения на субстрат покровной почвы до сбора первого урожая обычно проходит около двух недель. Во время образования плодовых тел кольцевика температура снижается до 13-20 градусов и поддерживается влажность на уровне 80-90% (поливают из расчета не более 1,5 л на 1 кв. м, а если субстрат слишком пересушен, поливают чаще, но понемногу). В подвале приходится позаботится о вентиляции (углекислый газ, образующийся при разложении соломы, угнетает развитие грибов) и подсветке (кольцевику нужен рассеянный свет).

Плодоносит кольцевик 3-4 волнами. На первые две приходится 70-80% урожая. От образования зачатков строфарии до полной зрелости проходит 10-12 дней. В отличие от шампиньонов гриб этот снимают полностью созревшим, когда оболочка, прикрывающая пластинки, прорвана, но шляпка еще имеет колоколообразную форму. У перезревших плодов шляпки с выгнутыми краями и черными пластинками. Грибы не срезаются, а выкрчиваются, образовавшиеся ямкизасыпаются покровной землей.

С одного квадратного метра в среднем можно собрать от 5 до 15 кг вкусного и полезного кольцевика.

Правильный полив овощей

2011-04-30T16:26:00.001+03:00

Без обильного полива хороший урожай овощей не собрать. Вода нужна для поглощения из почвы питательных элементов и переноса их к различным частям, прежде всего к листьям, для нормального прохождения химических реакций и предотвращения перегрева от прямых солнечных лучей. Кроме того, сами ткани растений в значительной степени состоят из воды: у одних больше, у других меньше. Например, ткани овощных растений содержат 80-95% воды. А для формирования высокого уровня урожая они расходуют за вегетацию от 300 до 800 л воды в расчете на 1 кв. м занимаемой площади.

Недостаток, как и избыток воды в почве, будет тормозить рост растений. При этом плохо развиваются листья, ненормально проходит закладка и образование репродуктивных органов, что ведет к снижению урожая, ухудшению его качества.

Поэтому, своевременный полив вместе с другими приемами возделывания поможет получить устойчивый урожай. Но при этом необходимо знать и особенности поливаемой культуры, меняется ли ее потребность в воде на протяжении периода выращивания. Вот некоторые наблюдения на этот счет:

Помидоры

Требования у них к влажности почвы в связи с не глубоким расположением корней повышенные, как у всех рассадных культур. Однако в разные периоды произрастания требовательность помидоров к воде неодинаковая. Сразу после посадки требуется высокая влажность почвы – обеспечивает хорошую приживаемость рассады. Затем, до плодоношения, влажность почвы должна быть умеренной. Высокая влажность почвы в этот период приводит к чрезмерному росту зеленой массы кустов, а это снижает устойчивость растений к различным неблагоприятным условиям. У ранних же сортов это приводит еще и к затягиванию созревания плодов.

Более высокая влажность почвы необходима помидорам во время массового завязывания плодов. Недостаточное увлажнение в этот период приводит к снижению урожая и его качества, а иногда и к значительной потере из-за осыпания цветков и завязей.

В период массового созревания плодов необходимо поддерживать умеренную влажность почвы, так как повышенная влага может снизить в плодах содержание сухих веществ, вызвать их растрескивание и загнивание.

Важное значение имеет и глубина промачивания почвы. Она колеблется в пределах 20-25 см от посадки до завязывания плодов и 25-30 см в период массового плодоношения. Помидоры обычно поливают раз в 7-12 дней, норма 20-30 л воды на 1 кв. м. При длительном отсутствии дождя и в период массового плодоношения растения нужно поливать дважды в неделю, уменьшая норму на 1/3.

Влажность воздуха на протяжении всего периода выращивания овоща должна быть невысокой. Поэтому для помидоров предпочтительней поверхностный полив, а не дождевание, хотя часто применяют и дождевание. В последнем случае его проводят так, чтобы растения к ночи успели просохнуть.

Огурцы

Это растение очень требовательно к влаге. Вода нужна огурцам как внутри почвы, так и в воздухе. Обычно выпадающие осадки не обеспечивают потребности огурцов во влаге. поэтому огурцы без полива не удаются. Это связано с тем, что они развивают слабые корни, которые расположены в поверхностном слое почвы, а он достаточно быстро иссыхает. К тому же листьев у огурца много, они испаряют значительное количество влаги. При больших перепадах влажности (из-за отсутствия дождей или редких поливов) происходит сброс цветков и завязей. Кроме того, образуется много уродливых плодов, ухудшается их качество. Они не вкусные, горькие и быстро желтеют.

Однако, злоупотреблять поливом, заливать грядки тоже нельзя. Обычно огурцы поливают 1-2 раза в неделю в зависимости от состояния погоды, типа почвы и возраста растений. норма полива 20-30 л воды на 1 кв. м огорода. Поливы проводят с таким расчетом, чтобы листья растений к ночи были сухими. В жаркие дни с очень сухим воздухом хорошо проводить освежительный полив, 5-10 л воды на 1 кв. м грядки.

Перец и баклажаны

Перец, обладая неглубокой, но горизонтально разветвленной корневой системой, предъявляет высокие требования к обеспечению водой. При недостаточном увлажнении почвы растения развиваются плохо, теряют часть бутонов и завязей, плоды образуются мелкими и деформированными, поражаются вершинной гнилью. Урожай накапливается медленно.

Баклажаны тоже весьма требовательны к увлажнению почвы. На сырой и холодной почве растения плохо развиваются, практически не завязывают плодов. Отрицательно сказывается на развитии баклажанов и недостаток почвенной влаги. Особенно это ощутимо в период плодоношения, когда из-за сухости может происходить опадение бутонов, цветков и завязей.

Нуждаясь в нормальном увлажнении почвы на протяжении всего периода вегетации, растения этих культур отрицательно реагируют на небольшие и непродолжительные похолодания. В этом случае поливы лучше на некоторое время задержать, чем гнаться за сроками. Поливы, проведенные в прохладные пасмурные дни или при холодном ветре, значительно охлаждают приземные слои воздуха, почву и сами растения. Это отрицательно сказывается на общем состоянии посадок, а в конечном итоге на урожае.

В начале роста перцев и баклажанов их поливают реже и меньшими нормами, а в период плодоношения – чаще и большим количеством воды. Поливная норма колеблется от 15 до 30 л воды на 1 кв. м. Для баклажанов предпочтительней поливы по бороздам, подойдет и локальное увлажнение почвы на глубину расположения основной массы корней (25-30 см).

Лук

Лук требует немного воды для формирования урожая. Зато из-за компактной неглубокой корневой системы лук разборчив в отношении увлажнения почвы и воздуха. Причем требования его к влажности почвы в разные периоды роста неодинаковые. Особенно лук нуждается в почвенной влаге в первые две недели после посева и на протяжении 2-3 недель после появления всходов, когда происходит интенсивное образование листьев и отрастание корневой системы. Самая высокая потребность лука в воде приходится на период роста листьев и образования луковиц. Позже излишек влаги задерживает развитие луковиц, ухудшает их лежкоспособность. Вообще урожайность лука во многом зависит от обеспеченности влагой верхнего 30-сантиметрового слоя почвы. Поэтому в период интенсивного роста листьев и корневой системы влажность верхнего слоя почвы должна быть повышенной, а в период образования и роста луковицы надо хорошо увлажнять весь этот слой. В эти же периоды и проводят поливы по нормам, обеспечивающим увлажнение почвы.

Корнеплодные овощи

У моркови и столовой свеклы большая влаготребовательность проявляется во время прорастания семян и начала роста, а также в пору, когда образуется корневая система и особенно в период формирования корнеплода.

При недостатке влаги в почве корнеплоды развиваются плохо, получаются грубыми, деревянистыми. Застой воды в почве или резкие колебания влажности приводят к ухудшению качества корнеплодов – загниванию, растрескиванию, деформации, плохому хранению.

Поливами поддерживают оптимальную влажность в 30-сантиметровом слое почвы. Поливные нормы колеблются от 15 до 30 л воды на 1 кв. м.

Редис требователен к влаге как в почве, так и воздухе. В сухой почве растения прибавляются медленно, корнеплод грубеет, дрябнет или идет в стрелку. редис поливают на легких почвах через день, на средних – через два дня, причем небольшими нормами – 10-15 л воды на 1 кв. м грядки.

Сельдерей для нормального роста требует постоянного увлажнения почвы и воздуха. При отсутствии влаги в почве корнеплоды сильно ветвятся, мякоть их грубеет, содержание эфирного масла увеличивается.

Наибольшую потребность во влаге сельдерей предъявляет начиная с образования розетки листьев и интенсивного роста корнеплода. За месяц до уборки влажность почвы снижают. При избытке влаги в почве сельдерей заболевает корневой гнилью, затрудняется его хранение в зимний период. Поливы такие же, как для моркови и столовой свеклы.

Капуста белокочанная

Капуста исключительно требовательна к влаге. При сухости почвы и воздуха капуста развивается слабо, образует мало листьев, кочаны мелкие или они совсем не получаются. Переувлажнение почвы также отрицательно сказывается на росте и продуктивности капусты. После высадки рассады поливами поддерживают влажность почвы на оптимальном уровне до полной приживаемости растений. При этом поливные нормы составляют 10-15 л воды на 1 кв. м. Раннюю капусту в фазе налива кочана поливают чаще и большими нормами (20-25 л на 1 кв. м грядки).

Среднеспелые и позднеспелые сорта капусты усиленно поливают в период массового образования листьев и кочанов. Позднюю капусту перестают поливать за 2-3 недели до уборки.

Это может быть полезно:

Только оригинальные украшение известных брендов представляет интернет магазин бижутерии Арум. Можно подобрать отличный подарок как для женщин, так и для мужчин. Все покупки осуществляются по территории Украины.
Недорогое строительство электростанций мощностью от 30 кВт до 1,75 МВт. В качестве топлива может использоваться попутный нефтяной газ, магистральный газ, пропанбутановая смесь. Цены в 2-2,5 раза ниже импортных аналогов.

Как прививать хвойные

2011-04-27T18:38:00.001+03:00

По пути на дачу по обочинам во множестве встречается предложения самосева – елочек и сосенок. Пока они маленькие – все они пушистые и симпатичные, так и просятся в сад. Но, будучи посаженными там и прижившись, с годами начинают оправдывать свое название деревьев первой величины или крупномера. Приходится их регулярно стричь или вообще корчевать, если дерево становится проблемой на участке.

Но можно сделать и по другому: привить на них что то небольшое и сортовое. Проводить прививку у хвойных гораздо легче, чем у плодовых. Для эксперимента можно взять черенки с любого сортового карликового хвойного растения в саду у соседей и знакомых. Еще лучше - использовать для этого ведьмину метлу. Ее можно найти в кронах деревьев в лесу. Естественно, чтобы достать ее она должна быть не высоко.Сеянцы выбирают не больше 40 см. Высокий подвой будет не удобен, потому что, прививая в макушку, получится шарик на ножке. В дальнейшем такой экземпляр не сможет развиваться без подпорки. Прививки в нижнюю часть сеянца как правило не приживаются, поэтому рекомендации – прививать только в верхнюю часть подвоя.

Подвоям дается год на укоренение. Привой заготавливается в марте (можно и раньше и позже – главное чтобы не началось сокодвижение, у хвойных оно начинается позже, чем у плодовых) и закапывается в сугроб, накрытый сеном, опилками. Можно хранить привой и в холодильнике во влажной тряпочке и пакете. Дожидаются, когда на подвое начинают набухать почки (начинается сокодвижение).

Для прививки выбирают пасмурный и безветренный день. Запасаются всем необходимым: баночка спирта, тряпка для протирки рук от смолы и грязи, лезвие, нитка, резиновая перчатка, нарезанная спирально на полосы достаточной длины, полиэтиленовый пакет, тоже нарезанный на полосы.

Описываемый метод прививки называется “сердцевиной на камбий”. Берется верхушка прошлогоднего побега длиной 3-5 см. Если хвойное карликовое и приросты маленькие, то на привой режется прирост за два последних года. Большая часть привоя освобождается аккуратно лезвием от хвои у самого основания каждой иголки. На подвое, там где будет делаться прививка, тоже удаляем хвою, выщипывая ее пальцами. Это место должно быть не на макушке, но и не в низу подвоя, а где-то в верхней его трети. Там – лучшие условия для срастания прививки и питания привоя.

На расстоянии 1-3 см от верхушечных почек лезвием резко углубляются на середину побега и уверенно проходят вдоль, через середину сердцевины, к концу среза, сходя на нет к хвосту черенка (фото 1,2,3).

Затем на подвое нужно срезать полосу коры такой же длины (лучше чуть больше) и такой ширины, как и у привоя. Очень важно не задевать древесину (она матово-белая), но при этом и нельзя останавливаться только в толще коры (она зеленая). Нужно обнажить камбий (он блестяще-белый), именно там происходит активное деление клеток (фото 4,5,6).

Быстро совмещаем и легко прихватываем ниткой подвой и привой. Края должны совпасть один в один, без смещений (фото 7,8).

Теперь поверх нитки с натяжкой обматывают место соединения подвоя и привоя лентой из перчатки. Она хорошо пружинит и плотно стягивает срезы. При обмотке лента должна растянуться так, чтобы стать в два раза уже. Кончик завязывают узелком (фото 10).

Резина перчатки на открытом воздухе разлагается быстрее, чем идет срастание привоя с подвоем, поэтому поверх нее наматывают ленту из полиэтилена и завязывают узлом. Сделать это необходимо, так как камбий, нарастая, расталкивает срезы. А если резина перчатки не будет держать прививку, срастание получится неполным, участками. Это приведет к гибели прививки, она просто со временем отвалится.

Верхушку подвоя можно удалить, но то, что непосредственно находится над прививкой, надо оставить, чтобы обеспечить фотосинтез и лучшее сокодвижение. Но новые приросты веточек подвоя надо будет прищипывать, не давать им расти и оттягивать соки от прививки. В этом – кардинальное отличие от плодовых, где ту часть подвоя, что выше прививки, удаляют сразу (фото 11).

Контейнеры с привитыми растениями ставятся в безветренное, несолнечное, но светлое место и отслеживается влажность земляного кома.

Через месяц-полтора все разматывается, чтобы снять нитку, потом полоску от медицинской перчатки, а полоску полиэтилена вновь наматывают. Новые приросты подвоя продолжают регулярно выщипывать (фото 12).

К середине лета проклевываются почки на привоях. При этом продолжают следить за приростами подвоя, чтобы они не отнимали соки у прививки. Держат обмотку до осени. В принципе можно и до весны.

Через год ту часть подвоя, что сверху прививки, надо срезать на шип. Не вровень, а именно на шип, чтобы соки еще тянулись как бы мимо места прививки и помогали срастанию. Пенек убирается, когда толщина привоя станет больше шипика.

Ветки подвоя убираются постепенно, в течении трех лет. А если привой взят от совсем карликовой метлы, то есть смысл что-то оставить и на больший срок.

Карликовое хвойное (а может и не карликовое, все зависит от того, что прививали) собственного производства готово, и можно высадить его на постоянное место.

Камин для дачи

2011-04-25T19:52:00.001+03:00

Садовые домики и дачи обычно используются в весенне-летне-осенний сезон, т.е. в теплое время года. Поэтому вполне естественно, что в них достаточно установить не отопительные печи, а камины, которые будут служить больше для вентиляции (отдача тепла у них всего 10-20 %) и оформления интерьера.

Понятно, что на дачах размеры помещений невелики, поэтому камин желательно делать небольшого размера и располагать его в одном из углов комнаты. Конструкцию углового камина с фасадом, вертикальным разрезом и со всеми порядовками показана на рисунках 1-7.

Существует множество других вариантов конструкций и размещения каминов. Камин может размещаться и посередине комнаты, и у стены, как показано на фото с елкой. Есть легкий камины, которые используются в холодное время года, а на теплый период их убирают.

Предлагаемый тип углового камина предназначается для комнаты площадью 12,5-13,0 кв. м с примыканием его к кирпичным стенам. Для комнаты площадью 15-16 кв. м высоту портала нужно увеличить на 1-2 ряда кирпича, т.к. размер портала зависит от площади комнаты, в которой находится камин.

Потребность в кирпиче для строительства дачного камина примерно составляет 415-420 шт.

Фундамент

Фундамент выкладывается на хорошем основании из прочных материалов – бутового камня, известняка, кирпича-железняка, бетона. Для сырых грунтов применяется кирпич-железняк (обычный кирпич от сырости разрушается), бутовый камень или бетон. Размеры фундамента должны быть шире основания камина на 5 см во все стороны.

По размерам фундамента выкапывают яму. Ее глубина зависит от плотности грунта и гидрогеологических условий места установки камина.

Глубина заложения фундамента под камин должна быть не выше глубины заложения фундамента самого дома. Дно котлована тщательно выравнивается, а при слабом грунте уплотняется с втоплением щебня.

Кладка фундамента ведется на цементном растворе 1:3 – 1:6. Для экономии раствора можно применять сложные или смешанные растворы в соотношении 1:2:8 или 1:1:9, т.е. на 1 часть цемента берется до 2 частей известкового теста и 8-9 частей песка.

Кладка фундамента заканчивается ниже уровня чистого пола на 140-150 мм (на 2 ряда кирпичной кладки). Поверхность фундамента проверяется на горизонтальность уровнем и выравнивается цементным раствором. Затем кладется ряд кирпича, а на него – гидроизоляция из 2 слоев рубероида. Сверху гидроизоляции укладывается еще один слой кирпича, который практически доходит до уровня пола. Выше кладется сам камин. Фундамент должен отстоять от фундамента дома на 50 мм. промежуток засыпается песком.

Общие сведения о кладке

Толщина швов в камине должна быть не больше 3-5 мм, а при кладке из огнеупорного и тугоплавкого кирпича – 3 мм. Толщина швов кладки трубы на известковом и сложном растворе допускается до 10 мм.

Обмазывать глиняным раствором топливники и дымовые каналы категорически запрещается. их швабрят (протирают) мочальной кистью или мокрой тряпкой. Все повороты и углы надо обязательно закруглять, а сужение или расширение делать плавным – это увеличивает тягу.

Колосниковую решетку располагают ниже топочного отверстия на 1-2 ряда кладки с зазором между решеткой и кладкой по всему периметру не менее 5 мм.

Нормально обожженный кирпич колют без насечки, слабо обожженный – с предварительной насечкой глубиной до 5 мм по всему контуру скола.

Кирпич предварительно раскладывают насухо (из расчета 3-5 мм на шов). Затем кирпичи по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Смачивают в воде красный кирпич 5-10 сек (пока не будет выделятся пузырек воздуха). Алый кирпич мочить нельзя – он размокает и разваливается. огнеупорный кирпич только споласкивают.

Огнеупорный кирпич кладут на раствор огнеупорной глины без примеси песка. Вместо него в раствор вводят мелко измельченный шамот в пропорции 1:1.

Толщина распушки делается не менее 260 мм с изоляцией деревянных конструкций листовым асбестом. Деревянные стропила и обрешетки должны отстоять от наружных поверхностей труб не менее чем на 130 мм (на полкирпича).

Для крепления рамок дверок поддувала используется полосовая сталь 15-20х2-3 мм. Закреплять дверки печной проволокой непрактично.

После кладки камин хорошо высушивается. В процессе сушки все задвижки и дверки должны быть открыты круглые сутки. На просушку требуется примерно 10-12 суток.

Не разрешается применять для кладки очагов и дымоходов силикатный и дырчатый кирпич.

При кладке камина нужно выдерживать следующие нормативы:

площадь сечения дымохода должна быть при высоте трубы в 6 м размером 14х27 см, отношение ее сечения к площади портала 1:3 – 1:10. Сечение дымоходы лучше выполнять размером 27х27 см;
размеры портала зависят от размера помещения и обычно составляют 1/50 его площади. большой портал будет переохлаждать комнату и образовывать сквозняки, малый – не будет давать достаточно тепла;
при розжиге камина, пока не прогреется дымоход, имеет место забивание дыма в комнату. Чтобы этого избежать, дымоход нужно прогреть сжиганием жгута из газеты или обеспечить искусственную тягу посредством переносного вентилятора;
для регулирования горения и устранения забивания дыма в комнату желательно сделать заслонку из кровельного железа или декоративную решетку.

В связи с тем, что кладка камина идет с толщиной стенок в полкирпича и на слабом глиняном растворе, перевязку швов нужно обеспечить минимум в 1/4 кирпича.

Нужно обратить особое внимание на тщательность тески и обработки поверхности кирпича для выкладки “зуба” и участков, соприкасающихся с огнем. Обрабатываемый кирпичи можно предварительно намочить – он тогда становится мягче.

Размер зольника уточняется по месту в зависимости от размеров и типа колосниковой решетки и дверки поддувала.

Задняя стенка топливника с 1/3 – 1/2 высоты должна образовывать наклонную плоскость. Чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше выделяется тепла.

Чтобы повысить теплоотдачу топливника, его заднюю и боковые стенки облицовывают листами бронзы толщиной 8-10 мм.

Высота дымовой трубы зависит от ее расположения по отношению к коньку крыши (рис 6).

Кирпичные трубы выше кровли, а также на 50-100 мм ниже кровли оштукатуривают цементным раствором.

Колючий шиповник

2011-04-22T16:53:00.001+03:00

Все сорта культурных роз ведут свою родословную от шиповника и принадлежат к одному ботаническому роду “Rosa”.

На территории России произрастает около 100 видов шиповника. Шиповник чаще всего встречается в речных поймах, на опушках, полянах, в разреженных лесах, по вырубкам и оврагам.

Все виды дикой розы и видовые шиповники плодоносят ярко-красными, оранжевыми или коричневыми ягодами. Но не все они равнозначны по качеству. Наиболее богаты полезными веществами ягоды следующих видов: шиповник морщинистый, шиповник майский (или коричневый), гибриды розы мускусной, шиповник иглистый, шиповник собачий…

Посадка

Если хотите иметь надежный и постоянный источник витаминов и микроэлементов, просто посадите куст шиповника в своем саду. Рекомендуется выбрать для этой цели светлый, хорошо дренированный участок земли. Растение может расти и на бедных почвах, но на плодородных шиповник лучше развивается и плодоносит. перед посадкой почву заправляют питательной смесью из расчета 10 г перегноя, 200 г. суперфосфата, 50 г. калийной соли, 70 г. аммиачной селитры (или 300 г. нитрофоски) на 1 кв. м и хорошо перекапывают.

Размножение

Размножается шиповник семенами, корневищными отпрысками, отводками, коневыми и зелеными черенками. При размножении семенами их стратифицируют и засевают на глубину 1-2 см. Всходы пикируют. На постоянное место пересаживают осенью.

Наиболее простой и доступный способ, позволяющий сохранить ценные признаки материнского растения – размножение отпрысками. Их заготавливают поздно осенью или рано весной. Длина корневищной части на отдельном отпрыске 12-15 см, а надземную часть нужно укоротить до 5 см. Если участок хорошо обеспечен водой, такие отпрыски можно сразу высадить на постоянное место без доращивания. Перед посадкой корни обмакивают в глиняную болтушку сметанообразной консистенции. Перед посадкой надо следить, чтобы корневая шейка осталась на уровне земли. При любом виде размножения кусты закладывают так, чтобы растения находились друг от друга на расстоянии 1,5-3 м.

Уход и удобрение

Весной и летом шиповник подкармливают, внося 1-1,5 кг перепревшего навоза или компоста, 200-300 г суперфосфата, 100 г калийной соли, 100-200 г аммиачной селитры на 1 кв. м. Фосфорные и калийные удобрения применяются только после уборки плодов. С третьего года жизни растений подкормку следует производить перебродившим птичьим пометом (1:10) и навозной жижей (1:3).

У ухоженного шиповника должно быть 10-20 побегов длиной 60-70 см, а потому ежегодно кусты нужно формировать, удаляя слабые и старые ветви. Для получения стабильного урожая плодов каждые 5-6 лет на участок нужно подсаживать несколько новых кустов. Кроме того, для хорошего взаимного опыления на участке рекомендуется иметь 2-3 сорта шиповника.

Вредители и болезни

Наиболее распространенными вредителями шиповника являются:

тля, повреждающая молодой прирост;
малинно-земляничный долгоносик, от которого страдают бутоны;
шиповниковая пестрокрылка, повреждающая мякоть плодов;
паутинный клещ, поедающий листья побегов;
пилильщик, портящий стебли молодых побегов.

Из болезней наиболее опасны:

ржавчина, повреждающая стволы ветвей, стебли побегов, листья и завязь плодов;
черная и бурая пятнистость;
мучнистая роса на листьях.

Дикие виды шиповника менее прихотливы, чем их культурные родичи, и практически не поражаются вредителями и болезнями.

Сбор и хранение

Сбор плодов производят до заморозков при полной спелости. сорванные плоды укладывают в корзину небольшим слоем. Сушат в сушилке или печи при температуре 90-100 градусов, не допуская подгорания. Правильно высушенное сырье должно иметь буровато-красный или желтый цвет. Хранят в закрытых банках или мешочках не более 2 лет.